А. М. Шепелев КАК ПОСТРОИТЬ СЕЛЬСКИЙ ДОМ

В нашей стране большое внимание уделяется увеличению жилищного строительства на селе, которое в основном ведется индустриальными методами, по типовым проектам. Однако в настоящее время развивается и индивидуальное строительство. Государство предоставляет кредит для этих целей и в соответствии с Основными направлениями экономического и социального развития СССР на 1981 — 1985 годы и на период до 1990 года оказывает содействие индивидуальному жилищному строительству в небольших городах, поселках городского типа и в сельской местности.

В строительстве на селе успешно применяют детали из железобетона и других подобных материалов. Но и такие традиционные материалы, как кирпич, естественный камень, черепица, лес, камыш, солома, глина, используют еще довольно широко, особенно в индивидуальном строительстве. Испокон веков из местных материалов на селе строили, да и сейчас строят прочные, красивые, теплые и долговечные жилые дома и другие постройки. При возведении жилого дома или подсобного помещения сельские строители (и прежде всего индивидуальные застройщики) часто нуждаются не только в материалах и инструментах, но и в квалифицированном совете.

Дело в том, что при строительстве приходится выполнять немало различных работ — земляных, каменных, бетонных, плотничных, столярных, печных, кровельных, штукатурных, малярных, стекольных. И только правильное их выполнение гарантирует длительный срок службы выстроенного дома. Раскрыть технологические «секреты» различных строительных работ — вот цель, которую поставил перед собой автор этой книги.

Автор надеется, что его книга поможет сельским труженикам построить прочные и красивые дома.

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О КОНСТРУКЦИЯХ ДОМА

Дом лучше всего строить по проекту. Создавая проекты, архитекторы предусматривают максимальные удобства для проживающих в нем людей, предлагают самые прогрессивные конструкции, т. е. прочные, дешевые, долговечные и легковыполнимые. С различными проектами домов можно ознакомиться в местных Советах народных депутатов, в строительных организациях и библиотеках.

Проекты предусматривают строительство дома из какого-то одного материала, например из кирпича, бетона, шлакобетона, дерева и т. д. Но его можно строить и из любого другого материала.

Рассмотрим проект Центрального института типовых проектов Госстроя СССР, рекомендованный отделом по делам архитектуры при исполкоме Московского областного Совета народных депутатов для индивидуального строительства в Московской области.

Дом трехкомнатный (рис. 1, 2), рубленный из бревен, с террасой и кладовой, подвалом под кухней, печным отоплением и выносной уборной. Площадь застройки дома с террасой — 71,4 м2; жилая площадь — 31,0 м2; полезная — 39,2 м2; подсобная — 9,5 м2; кубатура — 182 м3.

В доме три комнаты размером 8,13; 10,29 и 12,56 м2; кухня — 5,76 м2; прихожая — 2,45 м2; сени — 4,4 м2; кладовая — 4,72 м2 и терраса — 12,54 м2. В плане эти цифры округлены.

Проект предусматривает план дома, его разрезы, план фундамента, разрезы стен, перекрытий, чердака, подвала, пола, детали наличников, оформление террасы, карниза и т. д., а также вариант застройки участка.

В плане застройки указано расположение дома, хозяйственного сарая, который может быть гаражом, уборной, зеленых насаждений и т. д.

На главном фасаде дома и в разрезах имеются стрелки с плюсами, минусами и цифрами, обозначающими метры или сантиметры. Стрелка с плюсом и минусом 0,00 стоит на уровне пола и называется нулевой отметкой. Цифры, идущие от этой отметки вниз, называются минусовыми, а вверх — плюсовыми.

Рис. 1. Главный фасад и план жилого дома (размеры в см и м)з 1, 6, 7 — комнаты; 2 — кухня; 3 — коридор; 4 — кладовая; 5 — терраса

Рис. 2. Дворовый и боковой фасады, планы фундамента и участка (размеры в см)

Отметка минус 0,60 показывает расстояние от уровня земли до верха пола или фундамента; минус 1,30 говорит о том, что на этом уровне, считая от пола, закладывают столбы под фундамент; минус 2,40 показывает заложение стен подвала.

Отметка плюс 0,80 определяет уровень подоконника, который находится выше пола на 80 см. Уровень верхней части оконного проема указан отметкой плюс 2,20. Если из этой отметки вычесть плюс 80 см, то получим высоту оконного проема, равную 1,40 м.

Уровень потолка указан отметкой плюс 3,15, а верхняя часть слухового окна — плюс 3,75. Уровень конька крыши находится на уровне 5,35 м, а верх дымовых труб — на уровне 6,05 м.

В разрезах даны и другие отметки. Например, высота террасы 2,40; высота потолка от пола 2,90 м и т. д.

Разрезы дома приведены на рисунке 3. Для дома стропила делают сечением 18X6 см, балки перекрытия — 18X8 см и т. д.

Рассмотрим отдельные части дома.

Рис. 3. Разрезы дома (размеры в см и м)

Фундамент под наружные стены выполнен из бутового камня в виде столбов размером 60X60 см с глубиной заложения 70 см (при высоком стоянии грунтовых вод глубина заложения может достигать 120 см). Внутренние столбы можно заглублять на 50 см. Столбы из бута не доходят до уровня земли на 10 см. Выше этой отметки выложен цоколь — кирпичные столбики в 2X1,5 кирпича и между ними — стенка в один кирпич, называемая забиркой. Для вентиляции подполья с двух противоположных сторон в забирке предусмотрено по два отверстия размером 14X14 см, но чаще 25X25 см. Весной их открывают, а осенью закрывают и утепляют. С внутренней стороны цоколь утепляют шлаком, песком, землей, но не глиной.

Верх цоколя выровнен цементным раствором, изолирован двумя-тремя слоями толя или рубероида (лучше на мастике). На гидроизоляцию положены теплоизоляционный антисептированный материал (пакля или войлок), затем два слоя толя или рубероида и сверху всего этого подкладка — антисептированная (антисептиком или битумной мастикой) сухая доска толщиной 5 — 6 см и шириной 20 см. Подкладка предохраняет нижние бревна сруба от гниения, и ее можно сменить при разрушении.

Стены (рис. 4) рубленые, деревянные, выполнены из бревен диаметром в отрубе 22 см и отесанных на один кант. Изолированный от фундамента подкладкой, слоем пакли, войлока и т. п. (2 см) нижний (окладной) венец сделан из более толстых бревен с отеской на два канта (ширина нижнего канта — не менее 15 см). С внутренней стороны к доске-подкладке укреплен тепловой брус; пространство между ним и нижним венцом заполнено паклей. На первый венец положен теплоизоляционный материал, на него — второй венец и т. д. После укладки пяти венцов предусмотрена сборка простенков, на которые затем положены последующие венцы. Оконные и дверные проемы должны иметь осадочный зазор и быть выше (больше) высоты оконных или дверных коробок на 1/20 их высоты, т. е. на 7 — 8 см. Если этого зазора не будет, то венцы над окнами и дверями со временем из-за осадки (усушки древесины, уплотнения теплоизоляции) провиснут, образуя над простенками большие щели. Зазоры заполняются паклей или войлоком, и только после полной осадки в зазор можно будет вставить брус. На рисунке 4 осадочный зазор составляет 7 см.

Рис. 4. Разрез стены (размеры в см):

1 - осадочный зазор 7 см; 2 - антисептированная доска-подкладка толщиной 5 см; 3 - тепловой брус; 4 - пол, доски толщиной 4 см и лага 16/2 см; 5 - антисептированная доска-подкладка толщиной 4-5 см по толю в два слоя; кирпичный столбик 25X25 см; 6 - щебень, пролитый известковым раствором толщиной 12 см по утрамбованному грунту; 7 - кирпичный цоколь, 8 - утрамбованный щебень по глиняной подготовке; 9 - бутовый столб; 10 — войлок или пакля акцептированные; 11 - тепловой брус

Чердачное перекрытие показано на рисунке 5, а. Высота помещений в доме предусмотрена в чистоте 290 см, но, учитывая осадку, потолочные балки сечением 8X18 см следует врубать на 5 — 10 см выше. Укладывают балки строго горизонтально, на расстоянии 100 см друг от друга. По бокам к балкам прибивают бруски («черепа») сечением 4X5 см, на которые укладывают накат из пластин толщиной 8 см. Подрезанные концы пластин должны лечь заподлицо с нижними сторонами балок, образуя ровное перекрытие. Вместо пластин иногда применяют двухслойные дощатые щиты толщиной 8 см. Накат засыпают шлаком, сухой землей (слоем 15 см).

Чтобы засыпка не просыпалась, щели наката должны быть замазаны глиной. Если будут применяться опилки, их надо предварительно смешать с известью-пушенкой и гипсом, а затем засыпать слоем шлака (3 — 4 см).

Рис. 5. Детали пола, чердачного и над подвального перекрытий (размеры в см):

а — чердачное перекрытие: 1 — бруски 4X5 см; 2 — балки 8X18 см через 100 см; 3 — накат из пластин d=16/2 см; 4 — глиняная смазка 2 см; 5 — засыпка 15 см; б — пол первого этажа: 1 — чистый пол 4 см; 2 — лаги из пластин d=16/2 см; 3 — подкладка — просмоленная доска 4 см по толю в два слоя; 4 — кирпичный столб 25X25 см, Л=15 см; 5 — щебень с проливкой известковым раствором 12 см; 6 — утрамбованный грунт; в — деталь перекрытия подвала: 1 — чистый пол 4 см; 2 — песок 5 см; 3 — накат в подрезку d=14/2 с глиняной смазкой 2 см; 4 — крышка люка (доски — 2,2 см, войлок — 2 см, доски — 2,2 см); 5 — обвязка 6,4 см; 6 — балка 8X18 см; 7 — черепной брусок 4X5 см

Терраса с кладовой имеют холодное перекрытие из строганого теса или досок, которые прибивают к балкам, отесанным на один кант, или доскам нужного сечения.

Подполье. Чтобы подполье было сухим и чистым, грунт должен быть выровнен, утрамбован, засыпан слоем гравия или щебня (не менее 12 см) и залит известковым или цементным раствором. Если грунт недостаточно сухой, необходимо положить слой жирной мятой глины (25 см), хорошо его утрамбовать, засыпать сверху слоем гравия или щебня (не менее 12 см), утрамбовать и полить известковым или цементным раствором, последний более прочный и водонепроницаемый.

Полы (рис. 5, б). На подготовке подполья выложены кирпичные столбики.размером 25X25 см, изолированные сверху двумя слоями.толя, на который кладут просмоленную или антисептированную подкладку (сухая доска толщиной 4 см), а на нее — лаги из пластин. На них-то и настилают чистый пол из досок толщиной 4 см, с выбранными шпунтами или четвертями. Доски плотно сплачивают, прибивают гвоздями и, если требуется, окрашивают.

Подвал (рис. 5, в) расположен под кухней; стены его заложены на глубину 240 см, считая от уровня чистого пола. При высоком уровне грунтовых вод подвалы под домом делать не рекомендуется, поскольку там всегда будет сыро. Если же застройщик желает иметь подвал, то его надо особенно тщательно изолировать (см. «Помещения для хранения пищевых продуктов»).

Крышу покрывают асбестоцементными плитками по сплошной обрешетке.

Перегородки могут быть чистыми в шпунт или оштукатуренными с двух сторон.

Двери предусмотрены однопольные филенчатые, но могут быть щитовые. В сенях — дощатые, на шпонках. Размер — 200X85 см-

Переплеты двойные, открываются в разные стороны, с форточками в каждой комнате. Размер — 140X100 см. В пристройках окна заполняют одинарными переплетами.

Отопление предусмотрено печное. Одна печь обогревает три комнаты. Так как передняя стенка печи, выходящая в одну из комнат, может недостаточно нагреть ее, то туда дополнительно от кухонной плиты выдвигают щиток с тремя каналами. Можно устроить водяное отопление.

Террасу можно делать после строительства дома, но при этом следует учитывать ее осадку.

Отмостка служит для отвода от дома стекаемой с крыши воды. Устраивают из жирной глины слоем 15 — 20 см (с покрытием камнем), бетона или других материалов. Ширина ее — не менее 1 м.

После постройки дома, но не ранее года, приступают к его оконопатке, а через год или два, после полной осадки, — к отделке: обшивке тесом, оштукатуриванию и окрашиванию, устройству наличников, карнизов, фронтонов и т. д.

Оформление наличников, карнизов и террасы показано на рисунке 6.

Для строительства дома по рассмотренному проекту требуются следующие материалы: бревна нужной длины диаметром 22 — 24 см — 40 м3; пиломатериалы разные — 20 м3; камень бутовый — 10 м3; кирпич красный — 7,5 тыс. шт.; щебень кирпичный, каменный или гравий — 6,5 м3; известь-кипелка — 2,1 т; гипс строительный (старое название алебастр) — 2,5 т; песок горный или речной — 12,6 м3; плоские асбестоцементные плитки (для кровли) — 1100 шт.; скобы и болты — 116 кг; гвозди строительные разные — 101 кг; стекло оконное — 17 м2; толь или рубероид — 105 м2; сталь кровельная — 30 кг; олифа — 68 кг; белила и другие краски — 42 кг. Если дом не окрашивать снаружи, то олифы и краски потребуется меньше.

Рис. 6. Наличники и их детали, обрамление кровли и ограждение террасы

Все материалы следует хранить так, чтобы они не подвергались намоканию, гниению и разрушению.

Бревна и пиломатериалы укладывают в штабеля на подкладки, чтобы между ними были зазоры для продувания воздуха, ускоряющего сушку. Сверху их накрывают.

Известь-кипелку, гипс и цемент хранят в сухих сараях в бочках, мешках или ящиках, поднятых от уровня земли не менее чем на 50 см.

Толь, рубероид, кровельные- плитки, гвозди, стекло, металл хранят в сараях. Толь и рубероид — обязательно в вертикальном положении, олифу и тертые краски — в закрываемой таре.

Кирпич хранят в штабелях, гравий, щебень и песок — в кучах, защищенных от различных загрязнений.

ЗАСТРОЙКА И БЛАГОУСТРОЙСТВО УЧАСТКА

Индивидуальному застройщику обычно приходится заниматься не только строительством дома, но и планировкой и благоустройством своего участка.

Одновременно он должен выполнить архитектурные, противопожарные и санитарно-гигиенические требования, создающие наилучшие условия для проживания и отдыха.

ЗАСТРОЙКА И ПЛАНИРОВКА УЧАСТКА

Застройка и планировка участка могут быть различными (рис. 7). Обычно ширина участка не превышает 25 — 30 м, а длина — 50 — 60 м. Дома часто располагают на участке так, что их фасады не только обращены на улицу, но и почти вплотную подходят к ней, что не совсем верно. Дом надо ставить не ближе 2 — 3 м (а лучше 5 — 7 м) от кромки улицы, или так называемой красной линии. В этом случае перед домом можно посадить зеленые насаждения, но не ближе 5 м от дома, иначе создается много тени и в помещении может появиться сырость. Плодовый сад можно располагать как вокруг дома, так и в глубине усадьбы. Огород лучше всего размещать в глубине участка.

Рис. 7. Примеры застройки и планировки усадебного участка (размеры в м): а — обычный вариант; б — с огородом вдоль длинной стороны участка; в — без огорода с размещением дома в глубине участка; г — с садом, огородом, ягодным кустарником, цветником и колодцем; д — участок на два дома; 1 — жилой дом; 2 — хозяйственный сарай; 3 — огород; 4 — сад; 5 — уборная; 6 — компостная куча; 7 — площадка для детских игр; 8 — колодец; 9 — ягодный кустарник; 10 — цветник

При каждом доме имеются различные хозяйственные постройки (для транспорта, топлива, скота, птицы). Их рекомендуется относить в глубь участка, а те, которые посещаются чаще, наоборот, приближают к дому.

Каждый участок должен иметь неразмываемые дождями дороги с разворотными площадками для проезда автомашин и более узкие дорожки для прохода людей.

При наличии водопровода колонки для воды ставят недалеко от дома. Колодец также приближают к дому.

Для детских игр недалеко от дома рекомендуется выделить небольшую площадку, на которой можно разместить беседку, столик, скамьи, ящик с песком.

Несколько слов о расположении комнат в доме. Столовая, или общая комната, окнами должна выходить на улицу; веранда — на северную сторону, а окна кухни — на хозяйственный двор и площадку для детских игр (не отрываясь от работы, хозяйка может видеть, что происходит во дворе и на детской площадке). Противопожарные правила требуют, чтобы расстояние между сгораемыми постройками было не менее 15 м; между полусгораемыми (стены и кровля несгораемые, а перекрытия сгораемые) — не менее 10 м.

Жилой дом и все другие постройки участка должны иметь грозозащиту. Огнеопасные материалы следует хранить вдали от сгораемых построек или же в построенных для них несгораемых помещениях.

БЛАГОУСТРОЙСТВО УЧАСТКА

Участок прежде всего выравнивают (ликвидируют ямы и бугры) и при необходимости (если находится в низине и близко грунтовые воды) осушают. При осушительных работах (вокруг всего участка или только дома или других построек) роют каналы с уклоном для стока воды и устраивают дренаж. Глубина канала зависит от того, насколько надо понизить грунтовые воды; ширина его — 50 — 70 см. Однако при глубоком канале и слабом грунте ширина его может быть и больше.

От фундамента дома дренаж должен находиться на расстоянии 2 — 3 м, а его дно — на одном уровне с подошвой фундамента. Низ канавы изолируют слоем глины в 15 — 20 см, заглаживают ее, устроив как бы лоток. В этот лоток рекомендуется уложить крупные камни, а еще лучше устроить по стенам канавы бортики из камней, накрыть их сверху большими камнями, сделав свод. На эти камни насыпают слой крупного гравия или щебня (25 — 30 см), а сверху него — вынутый грунт. Вода, фильтруясь через гравий или щебень, попадает в лоток и стекает в нужном направлении. Можно уложить на дно канавы сучья или крупный хворост слоем 50 — 60 см, очистив его от листвы, насыпать слой гравия или щебня, затем грунт.

Осушительные работы можно вести и с применением специальных дренажных труб.

Для сбора талых и дождевых вод на самом низком месте участка строят бассейн (колодец). Размеры бассейна зависят от величины участка. Чтобы вода не уходила в землю, дно и стенки его следует хорошо изолировать. Пол бассейна засыпают жир--ной мягкой глиной слоем 20 — 25 см и тщательно уплотняют. Затем с отступом на 20 — 25 см от грунта ставят кирпичные, бетонные, деревянные (из бревен, досок, брусков, плотно примыкающих друг к другу, с хорошо проконопаченными и просмоленными пазами) стенки. Пространство между стенками засыпают жирной глиной, тщательно ее уплотняя. Пол делают из того же материала, что и стенки. Кирпичные стенки и пол следует оштукатурить цементным раствором 1 :3 (о приготовлении растворов см. дальше), хорошо просушить, покрыть битумом за один, а еще лучше за два раза. Бассейн сверху закрывают досками или бетонными плитами и засыпают землей, оставив только люк для забора воды. Его можно оставить открытым для водоплавающей птицы, но в этом случае вода будет испаряться.

Частью благоустроенных работ на участке является строительство дорог. Для строительства можно использовать камень, бетон, кирпич-железняк, цементогрунт, грунтоасфальт и т. д. Ширина дорог — 2 — 2,5 м, дорожек (тротуаров) — 0,5 — 1 м. Основанием под них обычно служит плотно утрамбованный грунт. Если грунт песчаный, его нужно только выровнять и утрамбовать, если глиняный или другой, делают так называемую подготовку. Чтобы вода не задерживалась на грунте, дорогам и дорожкам придают выпуклую форму или уклон в 2 — 3%.

Рис. 8, Ограждение (размеры в см):

а — из штакетника с посадкой вдоль него кустарника; б — из кирпича; в — из железобетона

Для стока воды по обеим сторонам дороги (дорожек) роют кюветы-канавки с уклоном в одну сторону. Располагают кюветы от дороги на расстоянии 40 — 50 см, от дорожек — на 25 — 30 см.

Подготовку под дорогу (если грунт не песчаный) готовят так. Сперва насыпают крупный гравий или щебень слоем 8 — 10 см, трамбуют, насыпают второй слой более мелкого гравия или щебня толщиной 5 — 7 см, опять трамбуют, а на него накладывают слой песка толщиной 2 — 5 см, который также трамбуют. После этого дорогу выкладывают крупным камнем, кирпичом-железняком, бетонными плитами, покрывают бетоном, цементогрунтом или грунтоасфальтом.

Под дорожки необходима такая же подготовка, как и под дорогу, но меньшая по толщине. Кроме того, не рекомендуется укладывать камни, кирпичи и другие материалы сразу на грунт (он не всегда фильтрует воду) — необходима песчаная подсыпка. Для устройства дорожек рекомендуется использовать камень разного цвета.

Участки обычно ограничивают оградой (рис. 8). Ограда из штакетника или кирпича, выполненная в клетку, из железобетона (сплошная или решетчатая) всегда довольно красива. Деревянные и металлические ограды рекомендуется покрасить масляной или любой водостойкой краской.

ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ПОСТРОЙКИ

Расположение хозяйственных построек вблизи дома негигиенично. Обычно помещения для животных и птиц строят не ближе 15 м от дома. В зависимости от назначения они могут быть разных размеров: коровники — 8 — 10 м2 при высоте 2,5 м; свинарники — 3 — 5 м2 (для свиноматки — 6 м2) при высоте 2,2 — 2,6 м; для одной овцы или козы — 1,5 — 2 м2 (высота как у свинарника, но может быть и больше).

Около хозяйственных построек следует сделать выгульную площадку, огородить ее, чтобы животные не ходили по всей усадьбе.

Варианты хозяйственных построек для содержания различных животных и птиц приведены на рисунке 9.

Рис. 9. Варианты хозяйственных построек (размеры- в см):

а — с хлевом для крупного скота; б — с хлевом для мелкого скота и птицы; 1 — хозяйственный сарай; 2 — птичник; 3 — помещение для козы; 4 — помещение для свиньи; 5 — коровник; 6 — овчарня; 7 — люк в погреб или ледник; 8 — - жижесборник; 9 — выгульная площадка для птицы; 10 — проволочная сетка

Внутри помещения или за его пределами устраивают жижесборник, стенки и дно которого хорошо изолируют мягкой глиной или делают полностью бетонными.

ПОМЕЩЕНИЯ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ

Надежнее всего хранить продукты в специальных помещениях — кладовых, погребах.

Сухие продукты хранят в кладовых с полами, поднятыми над землей. Размеры кладовой выбирают произвольно. Стены, потолок, пол, двери должны быть без щелей, однако рекомендуется устроить вентиляционное отверстие, закрытое частой сеткой и обязательно плотно закрывающееся дверкой.

По стенам устраивают полки для хранения продуктов или плотно закрывающиеся лари-ящики.

Территория вокруг кладовой и сама кладовая должны быть всегда чистыми, чтобы не завелись различные амбарные вредители. Один-два раза в год кладовую следует промывать дезинфицирующим раствором и проветрить.

Для более длительного хранения пищевых продуктов служит погреб или ледник. Погреб обычно бывает сухим, ледник же заполняют льдом или снегом. Размеры погреба или ледника могут быть разными, но высотой (в чистоте) не менее 2 м.

Погреб (ледник) состоит из двух частей — нижней, заглубленной в землю на 2 — 3 м, и верхней.

В нижней части в жаркое время года бывает прохладно, а зимой много теплее, чем на улице.

Верхняя часть находится на поверхности земли, предохраняя нижнюю от снега и охлаждения зимой или от нагревания .летом. Если погреб (ледник) находится в сарае, то верхнюю часть можно и не устраивать.

Дверной проем погреба лучше делать с северной стороны, а дверь — из толстых (4 — 5 см), плотно пригнанных досок. Лучшая кровля — из мало нагревающихся материалов. От стен делают отмостку шириной не менее 1,5 м, е уклоном в сторону улицы, с кюветами для отвода воды.

Строить погреб следует в сухом грунте. Если грунт влажный, то пол и стены погреба надо тщательно изолировать, применяя бетон, камень, кирпич-железняк.

Остановимся подробнее на строительстве ледника во влажном грунте. Роют котлован выбранного размера, выравнивают и трамбуют его дно, затем на дно укладывают слой мягкой жирной глины (25 см), выравнивают ее и трамбуют. На слой глины кладут бетонную подготовку толщиной 10 — 15 см, трамбуют и выравнивают. Через одну (лучше две) недели на бетон укладывают два-три слоя толя на мастике. Поверх толя делают чистый пол толщиной 5 см из цементного раствора 1:3. На полу возводят стены из бетона, кирпича, камня или (в худшем случае) из дерева. Кирпичные стены оштукатуривают с наружной стороны цементным раствором 1:3, и как только штукатурка высохнет, стены с наружной стороны покрывают двойным слоем мастики, а еще лучше наклеивают на мастике слой толя и покрывают его мастикой. Пространство между стенами и грунтом забивают жирной глиной, укладывая и уплотняя ее, слоем 25 см и засыпают вынутым грунтом. Получается надежная изоляция. Нарушение изоляции способствует образованию сырости, от которой многие продукты быстро загнивают.

Если делают ледник, то в полу надо устроить приямок для сбора воды и хорошо его изолировать.

Если стены погреба или ледника делают из дерева, то берут только сухую древесину, тщательно покрывают ее мастикой и оклеивают с наружной стороны толем. Однако древесина все же быстро приходит в негодность.

Пол можно сделать полностью глиняным, но лучше глину укладывать в два слоя: первый — толщиной 25 см, второй — 10 — 15 см. На первый слой глины следует положить на мастике хотя бы один слой толя, затем уложить второй слой глины, утрамбовать его и выровнять, насыпать слой гравия или положить камень-плитняк.

Рис. 10. Погреб-ледник:

а — разрез; б — план; 1, 5 — глина; 2 — решетка; 3 — балка; 4 — накат; 6 — вентиляционный канал; 7 — теплоизоляция; 8 — люк; 9 — столбы; 10 — закрома; 11 — загрузочный люк; 12 — бочки; 13 — люк-лаз; 14 — лестница; 15 — дверь

На стены кладут балки и делают перекрытие из дерева, бетона или кирпича в виде сводов. В перекрытии делают люк размером 1X1 м, под которым устраивают лестницу. Неплохо устроить второй, загрузочный, люк (для льда, снега и т. д.). Крышка люка должна быть утеплена.

Погреб следует проветривать, устроив в перекрытии отверстие размером от 20X20 до 30X30 см, куда вставляют вентиляционную трубу из дерева или асбестоцемента. Изнутри погреба в трубе предусматривают деревянную задвижку, а снаружи изолируют теплоизоляционными материалами.

Перекрытие сверху утепляют торфом, опилками, шлаком, землей, насыпая их слоем не менее 50 см. Деревянное перекрытие предварительно смазывают глиной. Торф и опилки сверху засыпают слоем земли или шлака (5 см).

Внутри погреба делают закрома для хранения продуктов. В леднике эти закрома заполняют льдом. Внутреннее устройство погреба или ледника может быть разным.

План и разрез погреба, сделанного из дерева, приведены на рисунке 10.

УБОРНЫЕ

Строить уборные можно из любых материалов. По санитарным требованиям их следует размещать не ближе 20 м от колодца; они не должны иметь щелей.

Стульчак, или приемную воронку, необходимо плотно закрывать крышкой. При строительстве уборной особое ..внимание уделяется выгребной яме: она должна быть плотной, хорошо изолированной, чтобы сквозь нее не просачивались нечистоты.

Рассмотрим строительство различных типов уборных.

Рис. 11. Дворовая уборная с выгребом:

1 — сетка; 2 — крышка; 3 — дверь; 4 — отдушина; 5 — крышки; 6 — выгреб

Рис. 12. Пудр-клозет: а — разрез; б — план; 1 — Окно; 2 — сетка; 3 — ящик С торфом; 4 — крышка; 5 — запас торфа

Дворовые уборные с выгребом устраивают, как показано на рисунке 11. Верхнюю часть чаще всего строят из досок, плотно пригнанных друг к другу. Крышу кроют любым кровельным материалом по сплошной обрешетке. В одной. из стен прорезают вентиляционное отверстие размером 250X250 или 300X300 мм и обивают сеткой с ячейками не реже 3X3 мм. Дверь делают плотной, закрываемой внутри и снаружи. Над выгребом устраивают стульчак (толчок) с отверстием, а под ним прорезают отверстие — отдушину для вентиляции размером от 100X100 до 200X200 мм и обивают такой же сеткой. Площадь пола — 1 м2, высота — 2 м. Выгребная яма глубиной 1,5 — 2 м разного размера, с дном, имеющим уклон в сторону люка. Размеры выгреба зависят от количества членов семьи и периодичности очистки. При очистке раз в три месяца на одного человека должно приходиться 0,25 м3 объема, а при очистке раз в год — 1 м3. Уровень нечистот не должен подниматься до уровня земли на 0,5 м.

Стены и дно выгреба делают из сухой древесины, бетона, кирпича, камня, но независимо от материала они должны быть водонепроницаемыми. Каменные, кирпичные и бетонные стены обязательно штукатурят цементным раствором состава 1:2, затем на штукатурку наносят слой чистого цементного теста (2 — 3 мм) и заглаживают лопаткой или кельмой, т. е. железнят.

При укладке рубленых стен бревна, бруски и т. д. плотно подгоняют друг к другу, хорошо проконопачивают просмоленной паклей и покрывают два раза битумом.

Выгребную яму делают так. Вынув грунт, дно ямы заполняют слоем мягкой жирной глины (250 — 300 мм), тщательно ее уплотняют и выравнивают, делая уклон в сторону люка. Затем возводят стены, устраивают вокруг них глиняный замок толщиной 250 — 300 мм, дно покрывают кирпичом, бетоном, деревом. Кирпич и бетон штукатурят цементным раствором и железнят, дерево покрывают битумом.

Над ямой кладут балки и на них ставят будку, а оставшуюся часть закрывают досками, бревнами, бетонными плитами, укладывая их так, чтобы обеспечивался сток дождевой или снеговой воды. В настиле оставляют отверстие для люка 700 — 800 мм. Все щели конопатят, промазывают битумом и засыпают слоем земли (300 — 500 мм).

Люк закрывают двумя плотно сбитыми деревянными крышками с ручками. Одну крышку ставят на уровне земли, другую — на перекрытии. Пространство между ними засыпают землей, торфом, опилками.

Около выгреба устраивают отмостку из мягкой жирной глины и покрывают ее снятым грунтом.

Рис. 13. Люфт-клозет:

а — разрез; б — план; 1 — дефлектор; 2 — вентиляционный канал из кухни; 3 — люфт-канал; 4 — щиток кухонной плиты; 5 — приемная воронка; 6 — крышка люка; 7 — бетон; 8 — сточная труба; 9 — фундамент печи; 10 — люфт-канал

Пол, крышку, стульчак следует ежедневно мыть горячей водой и протирать раствором хлорированной воды, которую приготовляют из 1 кг хлорной извести, залитой 10 л воды. Отстой сливают в герметически закрытую посуду и хранят в темном месте. Нечистоты в выгребе в теплое время года посыпают хлорной известью один-два раза в неделю. С хлорной известью или водой надо работать в резиновых перчатках, соблюдая осторожность, чтобы не обжечь руки и не испортить одежду.

Пудр-клозет (рис. 12) строят в отдельном помещении теплой части жилого дома, обычно примыкающей к кухне. Плотный приемник-ящик пудр-клозета (деревянный или металлический) состоит из дна, верхней части — сиденья (стульчака) с отверстием, закрываемым крышкой, четырех стенок, из которых задней служит приставная крышка.

Для сбора нечистот под стульчаком ставят металлический бак (ведро). Ежедневно посуду с нечистотами опорожняют, складывая их в компостные кучи. Для удаления неприятного запаха нечистоты засыпают тонким слоем сухого торфа, золой и т. п. Торф, землю или золу надо хранить вблизи пудр-клозета в сухом месте. Чтобы не загрязнять землю нечистотами, под пудр-клозетом устраивают изоляцию из мягкой жирной глины. Пудр-клозеты можно строить и вдали от дома.

Люфт-клозет (рис. 13) — это теплая, внутридомовая уборная, с плотно закрытым выгребом и обогреваемая вентиляционным люфт-каналом, устроенным рядом с дымоходом кухонной плиты. При центральном отоплении люфт-канал обогревают небольшим нагревательным прибором, установленным в вертикальной (расширенной) части канала. Металл в люфт-канале быстро ржавеет, поэтому прибор и трубы следует ежегодно красить.

Канал делают сечением 130X130 мм, длиной не более 4 м с уклоном в сторону выгреба. Он может иметь не более двух плавно закругляющихся поворотов. Только правильно устроенный канал обеспечивает нормальный обмен воздуха при открытой крышке приемной воронки. Чтобы работа вентиляции не нарушалась, запрещается делать дополнительные вентиляционные каналы из выгреба.

Воздух из уборной направляется через сточную трубу в выгреб, а оттуда, через обогреваемый канал, — в атмосферу. В результате неприятные запахи не распространяются по помещению. Канал выводят выше трубы на 500 мм с установкой на нем дефлектора, усиливающего тягу. Люфт-клозет располагают обычно у наружной торцевой стены здания, с теневой стороны.

В полу (перекрытии) люфт-клозета ставят сточную трубу из чугуна (стали, керамики, бетона, асбестобетона) диаметром 150 мм так, чтобы ее нижний конец опускался не менее чем на 300 мм за нижнюю грань вентиляционного канала. Сточную трубу прочно закрепляют в перекрытии, тщательно заделывают и изолируют швы. Затем над ней (на высоте 420 — 450 мм от уровня пола) ставят фаянсовую или чугунную воронку, которая должна иметь откидное сиденье с закрывающейся крышкой. Воронка может быть и деревянной, в этом случае ее хорошо грунтуют, красят 2 — 3 раза масляной краской, а затем эмалью (можно применять и нитрокраску).

Выгребную яму делают из расчета не менее 0,5 м3 объема на человека. Средние ее размеры: длина — 2,5 — 3 м; ширина — 0,8 — 1; высота — 1,5 м.

Стены выгребной ямы делают из бетона, камня или кирпича, затем их штукатурят цементным раствором, железнят, а иногда покрывают битумной мастикой. Деревянные стены должны быть плотными, хорошо проконопаченными, покрытыми 2 раза битумом. Стены с наружной стороны изолируют жирной глиной слоем 250 — 300 мм, тщательно ее уплотняя.

Дно выгребной ямы делают с уклоном в сторону люка. Затем на дно кладут слой жирной глины (250 — 300 мм), а сверху настилают доски или бетонируют.

Рис. 14. Устройство местной канализации (размеры в м и мм):

а — схема; б — распределительные колодцы для различного расположения дренажных труб; в — схема полей подземной фильтрации из двух, пяти и семи дрен; 1 — септик; 2 — прочистка; 3 — распределительный колодец; 4 — дренажные трубы; 5 — деревянный шибер

Стены перекрытия могут быть из бетонных плит или деревянных накатов с устройством люка 0,7X8 м. Все щели стен тщательно конопатят и промазывают битумом, затем стены изолируют слоем мягкой глины (300 мм) и сверху засыпают землей.

Люк для очистки должен иметь две плотно закрывающиеся крышки: одну — на уровне земли, другую — над перекрытием. Пространство между крышками засыпают сухим торфом, опилками, землей или другими утепляющими материалами. Очищают выгреб в зависимости от его наполнения.

МЕСТНАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ

Рассмотрим устройство канализации для дома с уборной и ванной, в котором живет семья из девяти человек.

Эта канализация построена по так называемому почвенному принципу очистки фекальных вод. Суть ее состоит в том, что сначала сточные воды из домового стояка поступают в дворовый трубопровод, затем — в септик (колодец) объемом 2,5 м3, рассчитанный на удаление осадков 2 раза в год, в котором они осветляются и через дренажную сеть уходят в почву (рис. 14,а).

Септик от дома располагают на расстоянии 5 — 20 м, а дренажную сеть — на таком расстоянии от дома, чтобы сточная вода не могла размыть грунт под фундаментом и не затопила подвальное помещение или погреб. Дренажи должны быть ниже мест водозабора питьевой воды по течению грунтовых вод. На суглинистых почвах септик должен находиться не ближе 20 м от водозабора, дренажная сеть — не ближе 30 м, а на песчаных и супесчаных грунтах — не ближе 50 м.

Трубу для стока фекальных и других вод из септика закладывают на глубину 1,2 м, чтобы исключить возможность замерзания воды и разрыва труб. В последнем случае трубы утепляют шлаком.

Септики можно делать из камня, кирпича, бетона или железобетона. Внутренние поверхности каменного (кирпичного) септика штукатурят цементным раствором с последующим железнением, а дно покрывают бетоном. С наружной стороны септик хорошо изолируют, укладывая под дно и по стенкам слой жирной глины не менее 200 мм для бетонных и железобетонных и не менее 300 мм — для каменных и кирпичных. Перекрытие септика может быть из железобетонных плит или деревянных просмоленных щитов, покрываемых сверху толем, рубероидом и засыпанных землей слоем 150 — 500 мм, в зависимости от местных климатических условий. Лучшая форма септика — круглая. Толщина кирпичных (каменных) стен — не менее 250 мм.

Лоток трубы от домового стояка должен быть выше лотка трубы, по которой вода стекает из септика в распределительный колодец, не менее чем на 50 мм. Вода поступает в септик и выходит из него через тройники диаметром 100 мм, которые устанавливают на подводящих и отводящих трубах. Верхние концы тройников остаются открытыми, и над ними оборудуют прочистки — трубы такого же сечения, причем так, чтобы разрыв между ними составлял не менее 50 мм. Нижние концы тройников с присоединенными к ним трубами должны быть такой длины, чтобы они были на 400 мм ниже расчетного уровня воды в септике.

Септики подземной фильтрации вентилируются через стояк внутренней канализации дома, который выводят выше кровли.

Водоотводящие линии от дома до септика и от последнего до ближайшего распределительного колодца выполняют из чугунных, асбестоцементных (диаметром 100 мм),, керамических (диаметром 125 — 150 мм) труб. Укладывают их с уклоном не менее 5 мм на погонный метр.

Распределительные колодцы с внутренним диаметром 400 мм следует сделать круглой формы из кирпича толщиной 250 мм, а диаметром 700 мм — из бетона; в последнем случае толщина стенок 150 — 200 мм, а высота, считая от верха трубы, должна составлять 400 мм. Снаружи такие колодцы изолируют глиной, кирпичные внутри штукатурят и железнят. Затем их закрывают железобетонной или деревянной просмоленной крышкой, на которую кладут толь или рубероид, и засыпают землей слоем 200 — 400 мм. В зависимости от направления стоков колодцы устраивают с односторонним, двусторонним или трехсторонним отводом (рис, 14,6). Для выключения, дренажных труб регулирования подачи воды или ремонта в колодце устанавливают деревянные задвижки.-шиберы.

Внутри колодца трубы переходят в открытые бетонные лотки высотой, равной диаметру наибольшей трубы. Дно их должно быть на уровне лотка труб. В песчаном грунте дренажную сеть от распределительного колодца укладывают с уклоном от 1 до, 3 мм на погонный метр, а в супесях и легких суглинках — горизонтально. Длина каждой дрены (ветви) не должна превышать 20 м. Трубы берут гончарные обычные, дырчатые или асбесто-цементные диаметром 75 мм, а также керамические диаметром 125 — 150 мм. Можно использовать и бетонные собственного производства диаметром 150 мм.

Оборудуя дрены, необходимо соблюдать следующие условия, Обычные гончарные трубы кладут с зазорами между трубами в , 15 мм, перекрывая вверху стыки неразмокающим и нержавеющим листовым материалом или устраивая бетонные накладки. Если дрены из асбестоцементных труб, то в нижней половине трубы на глубину около половины ее диаметра через каждые 1000 мм; делают пропилы шириной 15 мм. Зазоры и пропилы необходимы для равномерного протекания стока в почву. Независимо от материала труб дну траншеи придают трапецеидальную форму, засыпают щебнем или гравием крупностью от 15 до 25 мм слоем не менее 100 мм, придают этому слою нужный уклон, укладывают на него трубы и засыпают с боков и над трубами слой гравия или щебня не менее 50 мм, а затем вынутый грунт. Вообще, чем толще слой гравия (щебня), тем лучше.

В зависимости от почвы, на определенном расстоянии от септика, устраивают два или более распределительных колодца, от которых идут параллельные дрены (рис. 14, в).

В песках делают две такие дрены по 18 м; расстояние между ними — 1,5 м; площадь полей — 70 м2. В супесчаных почвах — пять дрен по 19 м; расстояние между ними — 2,5 м; площадь полей — 231 м2. В легких суглинках — семь дрен по 18,5 м; расстояние между ними — 3 м; площадь полей — 495 м2. Для притока воздуха на концах дрен желательно установить стояки из асбестоцементных труб диаметром 100 мм.

ОБЕЗВРЕЖИВАНИЕ ОТБРОСОВ

Неправильное хранение отбросов способствует размножению мух и часто приводит к различным инфекционным заболеваниям людей и скота. Вот почему отбросы следует превращать в компост, в котором погибают все микробы. Для этого на расстоянии не менее 15 м от дома и 20 — 30 м от колодца на глубину 50 см роют яму произвольного размера, изолируют ее слоем мягкой глины (20 — 30 см), выкладывают кирпичом или бетонируют, обязательно устраивая бортики, чтобы нечистоты не просачивались из ямы в грунт и не загрязняли его. Стены покрывают цементным раствором и железнят, иногда их, кроме того, промазывают битумом.

Дно площадки засыпают торфом или сухой землей (на 15 см). Когда слой отбросов достигнет 25 — 30 см, их засыпают торфом или сухой землей (на 10 — 15 см). Компостные кучи высотой до 1 м тщательно закрывают со всех сторон торфом или землей и выдерживают 6 — 8 месяцев.

Отбросы можно пересыпать и тонким слоем золы, периодически поливая их водой. В этом случае компост быстрее созревает, а зола улучшает его качество.

ВОДОСНАБЖЕНИЕ

Неотъемлемой частью благоустройства жилого дома является водоснабжение. Оно может быть водопроводным или из колодца.

Рис. 15. Водонапорный бак:

1 — поддон; 2 — бак; 3 — переливная труба; 4 — шаровой запорный клапан; 5, 8 — подающая труба; 6 — обратный клапан; 7 — вентили

Удобным источником водоснабжения в доме является водонапорный бак (рис. 15). Делают его из оцинкованной или другой нержавеющей стали из расчета 50 л воды в сутки на человека (при наличии насоса объем можно уменьшить в два-три раза). Ставят бак обычно на балках перекрытия чердака и обязательно на поддон из оцинкованной стали. К баку подводят несколько труб: для подачи воды из колодца, для определения наполнения бака и для раздачи во внутреннюю водопроводную сеть, а из нее — в ванну, душ, раковину, мойку, унитаз. На концах всех этих труб ставят краны, где нужно, и вентили. Желательно устроить шаровой запорный клапан на подающей трубе.

Использованную воду собирают в баки или отводят по канализации в колодец-отстойник, а оттуда — в грунт.

Колодцы устраивают обычно на наиболее высоком месте усадьбы, на расстоянии лучше 30 м от уборной, скотного двора, выгребной ямы и т. д. Существует несколько видов колодцев: шахтные, трубчатые или буровые скважины. При правильном устройстве колодцы служат длительное время.

Воды в колодцах бывают артезианские, грунтовые, надмерзлотные, межмерзлотные и др. Самое широкое распространение получили грунтовые воды, которые залегают обычно на глубине 10 — 20 м в толще гравийно-песчаных пород и чаще всего используются для водоснабжения, иногда с небольшим напором. Состав воды преимущественно доброкачественный с температурой от +7 до + 12°С.

Питьевая вода должна быть чистой и прозрачной, не иметь запаха и какого-либо привкуса.

Пригодность питьевой воды определяют бактериологическим анализом.

Вода имеет разное название и залегает на различной глубине: верховодка — до 4 м; почвенная — до 10 м; грунтовая — до 40 м и артезианская — более 40 м.

Грунтовая вода может залегать на одном или нескольких уровнях-горизонтах. Вода, которая находится ниже линии промерзания грунта, всегда бывает на одном уровне, и температура ее не изменяется от погодных условий. Эта вода пригодна для употребления без специальной очистки и имеет приятный вкус.

Устройство колодцев начинают прежде всего с отыскания воды под землей, заготовки материала и инструмента.

К признакам неглубокого залегания воды относят:

1. Места с зеленой и густой травой, появляющиеся на пологих, неглубоких балках во время засухи в июне, июле, августе.

2. Туман различной плотности, появляющийся к вечеру над поверхностью земли в местах, где нет рек, озер, болот, прудов. Там, где туман плотный, имеется вода.

3. Уровень ручьев, рек, озер и т. д. там, где они имеются.

4. Влаголюбивые растения (камыш, осока и т. д.), имеющиеся на растительном покрове.

5. Места скопления в воздухе комаров или мошек летом после захода солнца.

6. Места образования проталин и наледи в снежном покрове.

7. Места ярко-зеленой растительности в долинах, когда травяной покров уже увял.

Вода может быть также в речных поймах, в долинах, на участках с оползнями и др.

Необходимо помнить, что воду из любого вновь выстроенного колодца необходимо проверить в санитарно-эпидемиологической станции. До проверки воду можно применять только хорошо прокипяченную.

ШАХТНЫЕ КОЛОДЦЫ

Шахтные колодцы делятся на два вида: ключевые, в которые грунтовая вода поступает через дно, и сборные, в которые грунтовая вода поступает через нижнюю и боковые стенки. В СССР насчитывают сотни тысяч шахтных колодцев.

У ключевых колодцев стенки сруба в водоносном слое делают водонепроницаемыми, у сборных в стенках сруба на нужной высоте водоносного слоя предусматривают круглые или вертикальные и горизонтальные отверстия. Они необходимы для собирания воды на дне колодца, стекающей с боковых стенок шахты.

Глубина шахтных колодцев чаще всего не превышает 10 — 30 м и реже — 40 — 50 м. Вообще глубина колодцев желательна не менее 10 м, а при соответствующей чистоте окружающей территории вода в них отвечает санитарным требованиям.

Обычно колодцы заглубляют в водоносные породы на 1 — 2 м. Дно колодцев покрывают слоем гравия толщиной 200 — 300 мм. Эти колодцы чаще выполняют ручным способом. В зависимости от потребления воды бывает достаточен водоносный слой глубиной в 1 м. При небольшом расходе воды глубину водоносного слоя не следует увеличивать из-за застаивания и порчи воды. В случае малой водообильности водоносного слоя сруб колодца устраивают с уширением внизу.

Чистить колодцы следует не реже одного раза в год, снимая со стенок слизь, мох, тину, а со дна ил и песок. Чистить надо так, чтобы не углубить дно колодца. До опускания в колодец необходимо проверить его на загазованность, опустив в него зажженную свечу или бумагу. Если они гаснут, значит в колодце находится углекислый газ, который следует полностью удалить.. Чистить колодец надо вдвоем или втроем. Одного человека привязывают прочной веревкой за пояс, а двое страхуют и, если надо, помогают. Когда работа ведется с лестницы, то на концы ее, опускаемые в воду, набивают бруски из свежей выстроганной древесины.

Шахтные колодцы строят из дерева, камня, бетона, кирпича (отборного), керамических сегментов. Форма колодцев может быть квадратной, шестигранной, круглой.

Размеры колодцев зависят от их глубины и могут быть от 0,8X0,8 до 1,5X1,5 м или круглые такого же диаметра. В процессе строительства шахту роют на 200 — 300 мм больше внешних размеров сруба, чтобы грунт не мешал нормальной осадке сруба.

ДЕРЕВЯННЫЕ КОЛОДЦЫ

Для строительства срубов таких колодцев применяют различную древесину. Лучшей считаются ольха, липа, береза, придающие воде меньший привкус, но эти породы не прочны. Дуб сохраняется долго, но портит вкус воды дубильными веществами, особенно в первое время. Мастера-колодезники считают, что на нижние венцы сруба лучше использовать сухую выдержанную древесину из ольхи, ивы, березы, а на верхние — из дуба. Сосна намного хуже дуба. Древесина пихты и осины придает воде неприятный привкус.

Рис. 16. Деревянные колодцы:

a — режущий нож; б - укладка поддерживающих бревен под сруб; в — колокол (шатер); 1 — камень; 2 — клин; 3 — бревно

Рис. 17. Верхнее строение колодцев

Древесина должна быть сухой, без гнили, жуков-древоедов, грибка и других пороков. Срок службы сруба зависит от качества древесины: дуба — 20 — 25 лет, сосны — 20, вербы, осины — 5 — 8 лет. Ель слаба, и ее лучше не применять для строительства. Древесину берут толщиной 180 — 220 мм, толще 220 мм распиливают пополам и получают пластины. Сруб рубят так, чтобы венцы плотно примыкали друг к другу, а сторона бревен, обращенная вовнутрь, стесывалась на плоскость. Это рекомендуется и для наружной стороны. С внутренней и наружной сторон бревна сруба желательно острогать, чем обеспечивается более легкое опускание-оседание сруба в шахту, так как он скользит по грунту. Угловые соединения выполняют в лапу. Для прочности венцы сруба соединяют круглыми или прямоугольными шипами одним, а лучше двумя с каждой стороны.

Венцы выполненного сруба метят и устанавливают строго по~ отвесу. Отдельные венцы скрепляют между собой брусьями, жердями, толстыми досками и гвоздями нужной длины. Такое скрепление выполняют посередине сруба с каждой стороны, но лучше делать по два скрепления ближе к углам.

Сруб глубоких колодцев наращивают сверху. Для облегчения опускания основание сруба (один нижний или больше венцов) делают для уширения из более толстых бревен или брусков, но так, чтобы это уширение приходилось на наружную сторону. Нижнюю часть сруба изготовляют специальной формы и часто снабжают режущим ножом из толстой листовой, полосовой или угловой стали (рис. 16,а). Это облегчает срезание грунта.

При опускании стенки сруба должны идти без перекосов, положение стенок часто проверяют веском. Грунт выбирают так, Чтобы между наружной стороной сруба и грунтом было небольшое пространство. Подрывать грунт рекомендуется на три-четыре венца.

В плывунах дно сруба устраивают расширенным, т. е. колоколом (шатром), рис. 16,в. В этом случае сруб легче входит в грунт, так как после колокола шахта будет достаточно широкая во сравнению с верхней частью сруба и засыпаемый рыхлый грунт не будет мешать его опусканию.

Часто устраивают ящик без дна, который ставят вниз, а на него сруб. Ящик делают шире сруба. Внизу ящика можно устроить башмак или раму. Бездонные ящики делают с горизонтальным расположением досок, с зарубанием в лапу без остатка или с шипами, и с вертикальным расположением досок, которые крепят гвоздями к наружным сторонам двух рам. Башмак с режущим ножом ставят под ящиком (шатром) или срубом.

Опускное наращивание бывает сверху и снизу. Можно вырыть яму-шахту на глубину воды и собрать в ней сруб.

При наращивании стенок колодца сверху (обычно у глубоких) под срубом на дне шахты под основной рамой подрывают грунт, стенки колодца опускают, а сверху наращивают. При наращивании стенок колодца снизу обычно его крепят деревом (чтобы сруб не мог внезапно опуститься и привести к несчастному случаю) и поступают так. С двух противоположных сторон роют продолговатые ямы (заклады или печуры), в которые затем закладывают куски бревна — «залоги» или «срубины». Они должны быть длиннее бревен сруба на 500 — 700 мм. Сначала такое бревно ставят с одной стороны сруба, а затем — с другой, и после — под все остальные. Таким образом сруб удерживается в одном и том же положении. Далее поочередно вынимают залоги, подводят три-четыре венца и закладывают вновь залоги. В этом случае опускание сруба исключается, так как он удерживается «залогами». Концы «залогов» с внутренней стороны сруба подклинивают деревянными клиньями или камнями, поджимая их к ранее уложенным венцам. Венцы должны быть тщательно припазованы друг к другу, без щелей, сквозь которые в колодец могут попасть земля, глина, песок, загрязненная вода.

В песчаных, слабых, мокрых грунтах «залоги» в печуру уложить трудно, поскольку грунт обваливается раньше, чем заведут концы «залогов». Если в силу различных обстоятельств приходится это делать, то для удержания сруба надо взять бревна нужной длины, концы заложить на 1 — 1,5 м, а печуры сделать более широкими и глубокими (рис. 16,6).

В грунтах-плывунах от устройства печур отказываются. При плотном грунте «залоги» делают не через три — шесть венцов, а через 2 — 3 м или больше. В хорошем плотном грунте сруб опускается ровно и достаточно быстро. Грунт под нижним венцом можно подрывать на такую высоту, чтобы сруб мог опускаться на два-три венца сразу.

Строительство колодцев разными способами

Неглубокие колодцы устраивают так. При глубине колодца 4 — 6 м и несильном притоке воды можно сразу вырыть шахту на всю глубину, и если требуется, то временно укрепить ее стенки, чтобы грунт не обвалился. Дно шахты выравнивают, укладывают на него лежни, а на них настилают пол из досок с зазорами, нужными для прохода воды. Затем устанавливают венцы сруба. В этом случае лежни, доски и нижнюю часть сруба рекомендуется выполнить из дуба.

Вместо пола на дно колодца насыпают гравий или щебень.

Колодец с наращиванием сруба сверху из дерева устраивают так. Сруб для колодца выполняют обычным способом. Сначала роют шахту глубиной 3 — 6,5 м. Стены крепят, дно хорошо выравнивают. Опускают первый венец, на него второй и т. д., т. е. наращивают до тех пор, пока сруб не возвысится на три — пять венцов выше уровня земли. Затем на дне шахты, под стенами сруба, выбирают грунт на глубину 200 — 300 мм, но только под серединами стенок, под углами его не трогают. Далее одну стенку подпирают одной или двумя подкладками и подбивают клинья. Таким образом подпирают все стенки сруба. Затем подрывают грунт в углах сначала с двух смежных сторон, затем с последующих по порядку. Эту работу надо выполнять так, чтобы устроить ямку в середине шахты с уклоном от стенок колодца. В ямку будет сползать выдавленный и плывущий грунт, стекать вода. Для выемки грунта над шахтой ставят две прочные стойки с надежно привязанной поперечиной и блоком. Применяют прочную веревку, бадью или ведро. После этого вынимают клинья и подкладки, и сруб равномерно опускается. Чтобы сруб не разорвался, его скрепляют по высоте. По мере опускания сруба его наращивают сверху, тщательно проверяя выполненную работу в последовательности, приведенной выше.

Бывает, что сруб не опускается в шахту на всю глубину вынутого грунта, тогда его осаживают, нанося удары по верхнему концу обухом топора, кувалдой или деревянным молотом-барсиком массой 5 кг и больше. Чтобы древесина не сминалась, на верх венца кладут брус или доску и держат ее во время осаживания.

Когда между стенками сруба и грунтом шахты наблюдается большое трение и от ударов сруб опускается плохо или совсем не опускается, то венцы сверху наращивают на высоту 700 — 800 мм, врубают в верхний венец крест-накрест четыре бревна длиной в 2 — 3 раза большей, чем стороны сруба. На концы этих бревен кладут настил из пластин, досок, горбылей (которые крепят гвоздями) и на него постепенно по всем сторонам насыпают вынутый грунт, укладывают кирпичи или камни. Нагрузка иногда достигает нескольких тонн, и сруб постепенно начинает оседать.

Колодец с наращиванием сруба снизу устраивают так. Это приходится делать, когда опускаемый сруб застрял так, что никакая нагрузка не опускает его.

Тогда нижние венцы сруба вместо бревен заменяют пластинами, подводимыми снизу. Для этого подрывают грунт с одной стороны и в образуемое пространство вставляют приготовленное звено сруба, прижимая его вплотную к нижнему венцу клиньями. Таким образом вставляют все стороны сруба.

Чтобы сруб не опустился сразу, что небезопасно, отдельные венцы изготовляют из бревен длиной на 600 — 700 мм больше номинальной длины остальных бревен. При помощи полученных пальцев сруб будет опираться на стенки шахты.

Колодец в плывунах устраивают так. Плывун — это очень мелкий песок, насыщенный водой. Рыть такой грунт без отлива воды практически невозможно. Приходится устраивать шпунтовые стенки, что отдельным застройщикам не всегда под силу.

Большое внимание уделяют верхнему строению колодца, или его головке. Головку выводят на высоту 0,9 — 1 м над землей, обивают с наружной стороны досками как можно плотнее, чтобы через щели сруба не проникали пыль, мусор, листья и т. д. В районах с очень морозными зимами обшивку головки делают двойной с отступом от сруба на 100 — 150 мм. Образовавшуюся пазуху заполняют опилками, стружкой или их смесью, можно шлаком или другим теплоизоляционным материалом. Это предохраняет воду в колодце от замерзания.

Крышка и навес предохраняют воду в колодце от загрязнения. Отверстие колодца закрывают крышкой на петлях или двигающейся в пазах продольных брусков. Навесы над колодцами (часто называют зонтами) делают разных конструкций и размеров (рис. 17).

Санитарные требования к колодцам

Территорию вокруг колодцев осушают с помощью дренажа. Вокруг сруба выбирают грунт на ширину 0,7 — 1 м и глубину 2 — 2,5 м. Траншею заполняют мятой жирной глиной и плотно трамбуют ее, сверху покрывают камнем и бетоном, устраивая таким образом гидроизоляционный замок.

При незначительном расходе воду следует систематически откачивать из колодца.

Дно колодца следует засыпать гравием или каменным щебнем слоем не менее 250 мм. Больше — лучше. Рекомендуется не реже раза в месяц осматривать колодец, определять его загрязненность и удалять случайно попавшие в него различные предметы.

Осматривать колодец лучше всего при помощи электролампы, опущенной в него на шнуре.

Воду из колодцев достают различными способами. Журавль для подъема воды состоит из столба с развилкой, в которую вставляют жердь и крепят шкворнем. К одному концу жерди крепят шест (лучше на цепи), а к другому — ведро. К концу жерди без ведра крепят груз, масса которого больше массы конца жерди с пустым ведром. Увеличивая или уменьшая груз, добиваются того, чтобы ведро с. водой легко поднималось из колодца. Кроме этого, можно устроить на колодце блок и при помощи крепкой веревки вручную вытаскивать ведро с водой.

Рис. 18. Каменные колодцы

Рис. 19. Бетонные колодцы:

а — железобетонное кольцо; б, в — форма для изготовления простых бетонных или железобетонных колец; г — арматура; д — железобетонное кольцо с замком; 1 — доски; 2 — деревянное кольцо; 3 — железобетон (арматура показана пунктиром); 4 — доски

Поднимают воду также при помощи воротов различной конструкции или применяя всевозможные насосы.

При строительстве колодца, его осмотре и ремонте надо систематически проверять наличие в нем газа. Прежде чем спуститься в колодец, опускают в него зажженную свечу или пук соломы. Если они горят, газа нет, если гаснут, газ имеется.

Удаляют газ так: многократно опускают в колодец ведро или бадью или же пук соломы и тем самым вымахивают его.

Можно опустить в колодец большой пук зажженной соломы и тем самым выжечь газ.

Сгнивший сруб разбирают и заменяют новым, точно таким же по размеру. Часть сруба, находящаяся в воде, обычно лучше сохраняется, но лучше заменить сруб полностью.

В некоторых каменных (рис. 18) и особенно бетонных колодцах на стенках быстро образуется слизь, придавая воде неприятный запах. Слизь приходится систематически удалять. У деревянных колодцев этого не происходит или слизь накапливается весьма медленно.

КАМЕННЫЕ КОЛОДЦЫ

Каменные колодцы выполняют из бутовой или кирпичной кладки или специальных керамических сегментов. Форма колодцев — круглая, кладку ведут с толщиной стенок в 1 — 1½ кирпича, т. е. 250 — 370 мм. В глубоких колодцах толщина стенок должна быть не менее 370 мм. Кладку ведут на глиняном растворе, но прочнее и лучше — на цементном. Часть колодца, находящуюся в воде, обязательно нужно выкладывать на цементном растворе.

Каменные колодцы выполняют в следующей последовательности. Прежде всего роют шахту на возможно доступную глубину и несколько шире внешнего диаметра колодца. Стенки шахты укрепляют. Чем глубже шахта, тем тщательнее укрепляют ее стенки. Дно шахты хорошо ровняют по уровню и опускают на нее основную раму в виде кольца на 30 — 50 мм шире внешнего диаметра колодца. Эту раму изготовляют из двух-трех рядов досок общей толщиной. 100 — 150 мм, желательно дубовых, и скрепляют гвоздями такой длины, чтобы можно было загнуть их концы, более прочно скрепляя кольца. Нижнюю сторону рамы стесывают на «ус» или же крепят режущий башмак из любой стали.

Чтобы кладку можно было сжать прочнее, следует изготовить нужное количество промежуточных колец из дубовой или другой древесины (дубовая предпочтительнее), но уже первой рамы на 30 — 50 мм. Делают эти кольца из досок толщиной 70 — 80 мм и скрепляют гвоздями.

Для стягивания кладки при помощи рам рекомендуется изготовить четыре или шесть стальных стержней длиной от 1 до 2 м, диаметром 15 — 20 мм с резьбой на концах, гайками, и шайбами. После этого промежуточную раму укладывают на нижнюю, но так, чтобы она отстояла от всех ее сторон на одинаковом расстоянии. В сложенных рамах сверлят четыре или шесть отверстий по диаметру стержней. В верхней раме эти отверстия обводят мелом или карандашом. Затем верхнюю раму накладывают на такую же вторую, совмещают их края и сверлят четыре или шесть отверстий между ранее выполненными и метят их на второй промежуточной раме. В такой последовательности сверлят в рамах отверстия.

В первую раму вставляют стержни, надевают на них шайбы, закрепляют гайками и опускают ее на дно шахты, устанавливая строго горизонтально.

На верх стержней надевают временно первое промежуточное кольцо, ставят стержни строго вертикально и укрепляют их, чтобы они не шатались. Только после этого приступают к кладке. Выполнив кладку высотой 500 — 700 мм, снимают промежуточное кольцо, чтобы оно не мешало работе. Кладку не доводят до верха стержней на толщину кольца и гайки с шайбой.

Затем берут следующие стержни длиной по 2 м, а возможно и больше, вставляют их в просверленные для них отверстия в первом промежуточном кольце, надевают шайбы и завертывают гайки. Так как гайки выступают из-под кольца, то в кладке против них необходимо оставить отверстия. Если этого не сделать, то кольцо ляжет на кладку не плотно и его прочно скрепить с кладкой будет невозможно. Верх выполненной кладки выравнивают цементным раствором, опускают на раствор кольцо с болтами, но так, чтобы своими отверстиями она села на выпущенные концы стержней, оставшихся в кладке.

На стержни надевают шайбы и закрепляют их гайками, завертывая как можно туже.

Затем на концы стержней надевают второе промежуточное кольцо с надетыми стержнями для следующего ряда кладки и закрепляют кольцо шайбами и гайками. Таким образом ведут всю кладку.

Постановка болтов нужна для того, чтобы избежать разрыва кладки при ее опускании во время выбирания из-под нее грунта.

Для уменьшения трения нижней части кладки о грунт промежуток между нижней рамой и первым промежуточным кольцом обшивают досками, располагая их вертикально. Крепят их прочно гвоздями, а нижние концы досок с внешней стороны стесывают на «ус».

БЕТОННЫЕ КОЛОДЦЫ

Колодцы из бетонных колец (рис. 19) монтировать легче, чем кирпичные или каменные. В зависимости от условий можно делать и монолитные колодцы, но при их монтаже требуются длительные перерывы в работе, которые необходимы для твердения бетона.

Бетонные кольца могут быть самые простые, без так называемого замка. Чтобы при монтаже они не сошли с места, их скрепляют между собой в четырех — шести местах стальными скобами. Для этого в кольцах оставляют отверстия, а концы выступающих скоб загибают.

В зависимости от глубины колодца кольца делают высотой 700 — 1000 мм, диаметром 800 — 1000 мм. Толщина стенок колец из бетона — 90 — 120 мм, из железобетона — 50 — 90 мм. Масса колец очень большая. Железобетонные кольца диаметром 1000 мм и такой же высоты, толщиной 50 мм весят 380 кг. Для удобства подъема такие кольца делают меньшей массой, высотой 300 — 500 мм.

Кольца армируют стальной арматурной проволокой. Для вертикальных стержней, которых ставят от 4 до 6, берут арматурную проволоку толщиной 8 — 12 мм, а для горизонтальных, которых ставят от 12 до 15, толщиной б — 8 мм. Проволочные кольца располагают по окружности через 60 — 80 мм.

Вертикальные стержни должны образовать два ушка, за которые поднимают кольца. После установки стержней на место ушки срезают. В каждом пересечении арматуру скрепляют мягкой проволокой диаметром до 2 мм.

Для изготовления бетонных или железобетонных колец необходима форма в виде двух цилиндров — наружного и внутреннего. Формы изготовляют из дерева. Диаметр внутреннего цилиндра зависит от толщины стенок колец, отбиваемых из бетона. Внутренний цилиндр состоит из двух колец, состоящих из трех или четырех частей, что необходимо для их снятия с отбитого бетонного кольца. С наружной стороны эти кольца обшивают строгаными тонкими досками. Доски можно располагать на кольцах редко, но с последующей обшивкой кровельной сталью, пластмассой, плотным картоном, водостойкой фанерой.

Наружный цилиндр также состоит из двух колец, каждое из которых состоит из трех или четырех частей. Обшивают кольца досками с внутренней стороны. Во время работы части цилиндров прочно скрепляют планками на гвоздях. Чтобы бетон не сильно прилипал к стенкам цилиндров, последние смазывают растительным или машинным маслом, тавотом и т. д. Смазанные формы намного легче отходят от отбитого изделия (рис. 19,а).

Отбивают изделия таким образом. Внутренний цилиндр вставляют в наружный, но так, чтобы он на одинаковом расстоянии находился от стенок наружного. Цилиндры устанавливают на деревянном щите. В пространство между цилиндрами строго по середине вставляют арматурный каркас. Между каркасом и внутренним цилиндром ставят временно клинья, которые по мере выполнения бетонирования удаляют.

После этого приготовляют нужное количество бетона, обычно из цемента марки не ниже 400 (выше — лучше). На 1 объемную часть цемента берут 2 — 3 части песка и 4 — 5 частей мелкого гравия, но можно и других составов (см. бетон). Материалы тщательно перемешивают на деревянном щите-бойке, смачивают водой и еще раз перемешивают. Бетонную массу в виде густого теста укладывают слоем толщиной не более 100 мм в пространстве между цилиндрами, тщательно уплотняют стальным штырем диаметром 10 — 15 мм. Таким способом, называемым отбивкой, постепенно заполняют всю форму. Заполнение формы сметано-образной бетонной массой, которую также уплотняют, называется отливкой. Отбитые изделия можно освобождать из форм через 3 — 4 дня, отлитые — через 6 — 7 дней. В отлитых изделиях обычно бывает меньше раковин, чем в отбитых. Раковины замазывают цементным раствором. После снятия формы изделие выдерживают на щите 3 — 5 дней, смачивая водой 3 — 4 раза вдень. От этого бетон приобретает повышенную прочность. Машинное масло и тавот необходимо полностью удалить с бетонных колец.

Таким способом изготовляют нужное количество бетонных (без арматуры) или железобетонных колец.

При изготовлении колец с замком (рис. 19, д) к формам дополнительно необходимо сделать два деревянных кольца для образования шейки и выступа. Кольца, выполненные таким образом, не смещаются и очень прочно удерживаются на своих местах. Швы между ними промазывают цементным раствором или чистым цементом (если они тонкие).

Для бетонных колец можно устроить из дубовых досок основание (см. каменные колодцы) с ножом. Его обычно делают, когда бетонные кольца привозят готовыми на место строительства.

Если кольца изготовляют на месте работ, одно из них устраивают и с уширением внизу на нужную толщину и с ножом. Нож делают предварительно из угловой стали со штырями, которыми он замоноличивается в бетон.

Конечно, можно изготовить кольцо и без стального ножа, оставив его бетонным, но тогда прочность бетона следует повышать за счет увеличения доли цемента на порцию бетона или за счет применения более высокой марки цемента, не менее 500.

ДЕЗИНФЕКЦИЯ ШАХТНЫХ КОЛОДЦЕВ

Выстроенный новый или отремонтированный колодец необходимо дезинфицировать хлорированной водой или просто хлорированным составом.

Эту работу выполняют следующим образом. Приготовляют 3%-ный состав хлорированной воды. Для чего 300 г хлорной извести заливают небольшим количеством воды и растирают до получения жидкой кашицы, которую вливают в ведро с водой (10 л). Все хорошо перемешивают и оставляют для отстаивания. Через несколько часов верхнюю прозрачную часть состава сливают в герметически закрываемую емкость (тару) и ставят на хранение в темное место. На 1 м3 воды в колодце требуется одно . ведро прозрачного состава. Приготовив нужное количество состава, стенки шахты хорошо обметают и протирают чистой ветошью или кистью. Из колодца выбирают упавший мусор, всю накопившуюся воду и осевший ил. Затем при помощи кисти или опрыскивателя обильно покрывают стенки шахты составом. В свежую воду, поступающую в колодец, вливают нужное количество состава, все перемешивают чистым шестом, закрывают шахту деревянной крышкой и накрывают плотной тканью. Колодец оставляют на 10 — 12 ч, лучше на сутки. Затем воду откачивают до тех пор, пока из нее не исчезнет запах хлора и привкус. Для большей надежности дезинфекцию лучше выполнить дважды.

ТРУБЧАТЫЕ КОЛОДЦЫ

Трубчатые (буровые) колодцы (рис. 20) состоят из скважины, которую выполняют путем вращательного или ударного бурения, что зависит от породы (грунта). Лучше всего такие колодцы заглублять в породу на глубину не менее 10 м.

Для сооружения трубчатых колодцев необходимы трубы и специальный буровой инструмент. Строят буровые колодцы гораздо быстрее шахтных, т. е. за 5 — 7 дней, при глубине бурения до 20 м на устройство шахтного колодца такой глубины требуется 30 — 60 дней. Кроме этого, по стоимости они в 4 — 5 раз дешевле шахтных. Буровые колодцы закрывают с наружной стороны. Воду из них подают насосами, что более гигиенично по сравнению с подъемом воды бадьей или ведром.

Оборудование для строительства трубчатых колодцев

Для оборудования трубчатых колодцев необходим копер (тренога или вышка), инструменты, трубы, фильтры и т. д. (см. рис. 20).

Копры, треноги или вышки состоят из трех бревен диаметром от 13 до 18 см в тонком конце (в отрезе), длиной 8 — 9 м. Бревна должны быть прямыми и без сучков. Для скважин большого диаметра копер можно изготовить из четырех ног. Расстояние между ногами берут не менее 2 м. Концы ног заглубляют в землю.

Высота копра в основном зависит от длины обсадных труб, глубины бурения и т. д. Вверху тонкие концы копра скрепляют шкворнем с головкой и гайкой диаметром не менее 35 мм. К шкворню крепят серьгу для канатного однороликового блока. На высоте 2,5 — 3 м от земли на поперечинах треноги делают настил из 50 — 60-миллиметровых досок, на которых во время бурения могут находиться рабочие. Вместо настила можно, крепить длинными гвоздями или скобами перекладины для подъема рабочих к верху треноги. Между двумя ногами копра крепят ворот, который необходим для подъема и опускания труб и штанг.

Для подъема труб, сильно удерживаемых породой, применяют балансиры, т. е. рычаги с прикрепленным к ним через блок буровым канатом. Балансир можно также использовать при ударном бурении.

Поднимать или просто отрывать от породы трубы рекомендуется двумя или тремя рычагами, подставляя под них козелки. На трубе, для упора рычагов, крепят хомут. Переставляя хомут, поднимают трубу.

Хомуты бывают стальные и деревянные. Их применяют для вращения, посадки и подъема обсадных труб и штанг.

Стальные изготовляют из полосовой стали, деревянные — из древесины твердых пород без сучков, диаметром 180 — 250 мм, длиной 2,5 — 3 м. На толстых концах древесины делают выемки для труб. Стягивают половинки хомутов двумя или четырьмя массивными болтами, желательно с ленточной резьбой и гайками с барашками.

Рис. 20. Трубчатые колодцы:

а — копер и его детали: 1 — ноги копра; 2 — штанга; 3 — верхний узел копра; б — бурение способом долбления при помощи копра: 1 — балансир (рычаг); 2 — канат; 3 штанга; в — извлечение труб при помощи рычагов: 1 — козелок; 2 — рычаги; 3 — хомут; 4 — труба; г — канатная петля для свертывания или развертывания труб, d — хомуты для вращения труб: 1 - деревянный; 2 - стальной; е - буровой инструмент: 1 - буровые ложки; 2 — змеевик, 3 - зубильное долото; 4 - пирамидальное долото; 5-желонка; 6 - фильтр; (1 — труба с отверстиями; 2 - проволочная обмотка; 3- сетка); 7 - башмаки зубчатый и гладкий; в - ветлюга; ж - абиссинский колодец: 1 - наконечник фильтра; 2 - фильтр; 3 - муфта; 4 - труба; 5 - зажим; 6 - баба; 7 - веревка; в - блок; з - штанговый насос (схема): 1 — насосный цилиндр; 2 — водонапорная труба; 3 — стальной хомут; 4 — сальник; 5 - шток; 6 - балансир или шатун; 7 — штанга; 8 - поршень; 9 - клапан в поршне; 10 - клапан в насосном цилиндре; и-поршневой насос: 1 - фильтр; 2 - всасывающая труба; 3 - цилиндр; 4 - поршень; 5 - клапан; 6 - нагнетательная труба; 7 - поршень вверху цилиндра; 5 — всасывающий клапан цилиндра

Для свинчивания и развинчивания труб (т. е. колонны из труб) применяют цепные ключи разных размеров. Когда ключей нет, используют канатную петлю, которую навивают на трубы пятью-шестью витками. На трубах устраивают две канатные петли: одну — для удержания одной трубы, другую — для вращения другой. Устраивают петлю так. Берут конец каната или тонкого троса длиной 2 — 3 м, наматывают двумя витками вокруг трубы.

Затем один конец спускают вниз вдоль трубы на 500 — 800 мм. Верхний конец каната наматывают на трубу и делают пять-шесть нисходящих витков по концу, опущенному вдоль трубы. В петлю просовывают лом или вагу (брусок или древесный ствол длиной 2 — 3 м). При нажиме на них петля начинает затягиваться, туго прижимая витки к трубе, и трубу вращают в нужную сторону. Вторая петля удерживает вторую трубу колонны, которая состоит из двух или нескольких труб.

Кроме того, нужно использовать подкладные вилки, крюки, ветлюги для подвешивания труб или штанг, хомуты и т. д.

Буровой инструмент имеет разные названия, диаметр, длину и массу, применяют его для бурения различных пород. Весь буровой инструмент имеет верхнюю головку с конусной резьбой, которую легко завертывать.

Буровые ложки используют для бурения скважин преимущественно в устойчивых легких породах: чистых влажных песках; глинистых песках; песках с мелким гравием; суглинках и песчанистых глинах. Чаще всего применяют ложки с лезвием и змеевиком (пустотелый стальной цилиндр с головкой, резьбой, продольной прорезью по длине цилиндра).

Ложку изготовляют из листовой стали или стальных труб и обязательно закаливают. Корпуса ложек бывают диаметром 70, 102, 140, 198 мм,, длиной соответственно 700 — 750 мм. Предназначены для обсадных труб с внутренним диаметром 78, 115; 155; 205 мм.

Змеевик (спиральный бур) применяют для бурения скважин в глинах и суглинках с содержанием некоторого количества гравия. Состоит из головки с конусообразной резьбой и нескольких спиральных витков, оканчивающихся в нижней части лезвием. Шаг спирали равен диаметру змеевика. Закаливают змеевик на высоту спирали. Изготовляют из полосовой стали нужной марки и вязкости. Полосу нагревают до белого каления, зажимают в тиски и завивают при помощи ключа. Изготовляют змеевик цельнокованным. Сварка не допускается. Змеевики бывают диаметром 70, 104, 140 мм, длиной соответственно 650, 700, 820 мм.

Долота применяют для ударного бурения в твердых породах. Бывают разного вида и названий: зубильные, пирамидальные, плоские, крестовые и др. Они состоят из лопасти, шейки, конусной резьбы. Нижнюю кромку называют лезвием. Выковывают из цельного куска крепкой стали и закаливают. Во время работы для округления ствола скважины долота необходимо поворачивать на угол 15 — 20° после каждого удара. Зубильное долото имеет нижнее основание размером 45, 60, 75, 85 мм, длину лезвия 258, 260, 290 мм.

Желонки бывают разных типов. Широко распространены простые и поршневые. Служат главным образом для извлечения из скважины ударным способом пробуренной породы, а также для бурения сыпучих и рыхлых пород. Корпус желонок изготовляют из обсадной или газовой трубы длиной 2 — 3 м. Вверху имеется резьба и вилка для крепления к канату, внизу — стальной башмак с клапаном. Нижнюю часть башмака делают острой, диаметром на 4 — 6 мм больше наружного диаметра корпуса желонки.

Простая желонка имеет клапан в виде стального диска или шарика. Желонки бывают с наружным диаметром корпуса 89, 95, 127, 168, 219 мм, соответственно массой 25, 30, 47, 64, 96 кг. Они предназначены для работы в обсадных трубах с внутренним диаметром 104, 115, 155, 205, 225 мм.

Буровые ложки, змеевики и желонки необходимо изготовлять определенной длины. Это объясняется тем, что в процессе бурения операции чередуются: опускают инструмент, бурят и извлекают его из скважины, очищают от породы, обратно вставляют, бурят, извлекают, очищают и т. д. Это отнимает много времени. При коротких инструментах время, затрачиваемое на выполнение операции, увеличивается в 2 — 3 раза.

Фильтры применяют для фильтрования воды, поступающей к насосу. Они бывают разных конструкций и длины. Изготовляют из меди или нержавеющих материалов, гравия и т. д.

Дырчатый фильтр без сетки — стальная перфорированная труба с круглыми отверстиями диаметром 10 — 20 мм, просверленными в шахматном порядке, общая площадь фильтра должна составлять примерно 20 — 25% от общей поверхности трубы. Устанавливают в неустойчивых скальных или крупноблочных рыхлых породах. Трубы берут диаметром 76, 102, 152 мм, соответственно с отверстиями диаметром 12, 16, 18 мм, с расстоянием между ними 30, 35, 40 мм.

Стальной щелевой фильтр — стальная труба, на которой прорезают в шахматном порядке прямоугольные отверстия (щели) шириной от 1,5 до 3 мм, длиной от 26 до 100 мм.

Фильтр с проволочной обмоткой — перфорированная труба с приваренной по длине опорной проволокой диаметром 3 — 4 мм, на которую навивают стальную проволоку толщиной от 1,5 до 2 мм так, чтобы между витками не было просветов. Все крепят сваркой. Таким образом между трубой и обмоткой остается пространство, равное толщине опорной проволоки.

Сетчатый фильтр — перфорированная труба с опорной латунной проволокой диаметром 2,5 — 3 мм, поверх которой закрепляют сетку. Опорную проволоку навивают на трубу по спирали через 15 — 30 мм, виток от витка. Все крепят отдельными точками чеканкой. Сетка из красной меди бывает с отверстиями от 0,10 до 0,50 мм, ходовыми — 0,25 мм. Отверстия должны быть в два раза меньше диаметра песчинок.

Длина и толщина фильтров разная. Применяют для различных песков, кроме однородных мелкозернистых и глинистых.

Гравийные фильтры различают двух типов. Первый — засыпают гравий в скважину после ее устройства, второй — опускают дырчатую трубу или сетчатый фильтр, которые по мере подъема обсадных труб обсыпаются гравием. Зерна гравия берут в 10 — 12 раз крупнее диаметра водоносного песка.

Диаметр фильтров берут таким, чтобы они могли свободно опускаться в обсадную трубу или пробуренную скважину без обсадной трубы.

Штанги — стальные трубы особого проката с утолщенными стенками вообще и особенно на концах. Соединяют между собой стальными муфтами. К штангам крепят инструмент для выполнения вращательного или ударного бурения. Трубы должны быть очень прочными на сжатие, растяжение, скручивание. Нормальная длина штанг — 3 м, но бывают короткие штанги длиной 1, 1,5, 2 м.

При начальной стадии бурения (забуривание) скважины короткие трубы весьма удобны.

Для бурения небольших по диаметру скважин глубиной до 30 м можно применять обычные стальные газовые трубы или водопроводные, которые скрепляют между собой в колонны, лучше всего не обычными, а стальными муфтами. Длина муфт должна равняться двойному диаметру трубы. Обычные муфты мало пригодны.

Можно применять стальные прутки квадратного или круглого сечения, а также стволы молодых деревьев (дуб, ясень, ель, лиственницу), но только для ударного бурения с предварительным укреплением концов сталью.

Штангу ударную изготовляют из мягкой стали и применяют для увеличения массы инструмента. Имеет внутреннюю резьбу для закрепления инструмента. Длина штанги — 2 — 2,5 м, масса — до 200 кг.

Обсадные трубы для среднего и глубокого бурения изготовляют из различной по качеству стали, они должны быть совершенно ровными и без вмятин. Служат для предотвращения обвалов стенок скважины при проходе в неустойчивых породах, а также для изоляции водоносных горизонтов с непригодной для употребления водой.

Применяют для ударного и вращательного бурения. Соединяют между собой стальными муфтами.

При забуривании труб в породу применяют башмаки, выполненные в виде муфт с нижней зубчатой или гладкой режущей кромкой.

Зубчатый башмак применяют для вращательного бурения твердых пород. Его внутренний диаметр должен- равняться внутреннему диаметру трубы, а наружный быть на 3 — 5 мм больше наружного диаметра муфт тех же труб; зубцы отгибают наружу на такую же величину.

Гладкий башмак похож на зубчатый, только нижняя режущая кромка его имеет форму клина. Трубу с таким башмаком осаживают ударами деревянной колотушки по забивной головке, навернутой на верхний конец обсадной трубы.

При бурении треногой необходимо иметь ветлюгу — стальной стержень с нарезкой по калибру штанг или обсадных труб и с серьгой для подъема.

Бурение скважины

Прежде чем приступать к бурению, необходимо узнать характер породы (грунта) ив соответствии с ним приготовить инструмент.

При штанговом ударно-вращательном ручном бурении скважины глубиной до 20 м и диаметром до 76 мм работу можно вести без треноги. Однако с треногой удобнее. Работу могут выполнять три-четыре человека.

Техника бурения состоит в том, что прежде всего роют шурф, опускают в него инструмент, бурят, вынимают или извлекают колонну с инструментом при помощи лебедки или ворота. Очередную штангу наращивают тогда, когда конец предыдущей находится выше уровня земли не более 1 м. В процессе бурения через каждые 500 — 700 мм углубления инструмента в породу его извлекают для очистки. Таким образом бурят скважину до конца и, если требуется, ставят обсадные трубы.

Когда мелкое бурение скважины выполняют без треноги, то удобнее применять короткие штанги длиной 1, 1,5 и 2 м.

При бурении штангу с инструментом или обсадную трубу направляют в скважину строго вертикально. Первую стадию бурения называют забуриванием. При этом обычно двое вращают бур, а третий проверяет веском его вертикальность.

Проще и удобнее поступать так. На месте бурения роют шурф 1,5Х1,5 м глубиной 2 — 3 м или глубже. Стенки шурфа укрепляют досками. На его дно кладут две прочные подкладки и прочно закрепляют их кольями. На подкладки кладут две — четыре толстые 50 — 60-миллиметровые доски и крепят их длинными гвоздями. Над шурфом делают то же самое и настилают пол из таких же досок.

Если устанавливают треногу, то через ее блок пропускают весок, находят точку центра на полу и прорезают круглое отверстие, равное наружному диаметру муфт штанги или башмака обсадной трубы, если ее ставят в первую очередь. Веском находят центр или точку на досках, уложенных на дне шурфа, и прорезают точно такое же отверстие. Так как доски хорошо укреплены, то поставленная в отверстие штанга или обсадная труба будет находиться строго вертикально и способствовать бурению вертикальной скважины.

В устойчивой породе скважину можно пробурить на всю глубину без обсадки или на всю длину обсадной трубы.

В неустойчивых породах сначала пробуривают начальную скважину глубиной 1 м или больше (это лучше), опускают туда обсадную трубу с башмаком, завертывая или забивая ее. Для завертывания на трубе крепят хомут на высоте 1 — 1,5 м от поверхности земли. Бурение выполняют небольшими толчками, вращая трубу или бур по ходу часовой стрелки. Башмак обрезает скважину, что способствует опусканию трубы. Если от обычных толчков обсадная труба не опускается, то ее сначала вращают против часовой стрелки, затем по ее ходу. По мере заполнения-скважины породой прекращается осадка трубы. Скважину приходится очищать от породы желонкой. ...