Геннадий Борисович Лучков Большая энциклопедия охоты

От автора

Охота всегда считалась мужским занятием. Женщины если и брались за ружье, то лишь в исключительных случаях. Это и понятно: охота – увлечение сильных и выносливых людей, уверенных в своем успехе, готовых часами идти по следу зверя в постоянном напряжении, стрелять навскидку по внезапно показавшейся добыче, точно кладя пули в убойные места… Да и без такого качества, как терпение, охотнику тоже не обойтись: с глубокой ночи до рассвета способен он просидеть неподвижно, замаскировавшись в копне сена и поджидая, когда жирующие зайцы приблизятся к его засидке на расстояние верного выстрела…

И к тетеревиному току не пойдет напрямую, зная, что с подхода взять эту птицу очень трудно. Он, обнаружив токовище, отойдет в сторону, хорошо запомнит место и, дождавшись окончания тока, соорудит шалашик на расстоянии выстрела и вернется на это место к следующему току, чтобы уйти с хорошей добычей, поскольку знает и повадки тетерева, и знаменитую осторожность этой птицы. Чтобы ее взять, нужно свои действия спокойно продумать и спланировать, а не бросаться вперед очертя голову, поддавшись адреналиновой атаке азарта. Азарт многим помешал стать хорошими охотниками. Без него, конечно, не обойтись, но не должен он глаза пеленой застилать, заменяя собой природную мужскую сдержанность и спокойную уверенность в успехе. Азартная суета настоящей охоте только помеха.

Словом, дело это мужское, можно даже сказать, весьма мужское.

Наверное, сохранилось что-то в увлечении охотой от древних инстинктов, только повод ли это обвинять любителей охоты в дикости и первобытной жестокости, как часто делают те, кому занятие охотой не по душе. Однако не будем устраивать с ними дискуссию, пусть каждый останется при своем мнении, тем более что никто никого насильно в лес не тащит и ружье в руки не сует – каждый выбирает сам. Кому-то нужны тихая и спокойная жизнь, уютный диван и не смолкающий ни на минуту телевизор, а кому-то необходимо помериться силой со зверем, хитростью и быстротой реакции – с пугливой птицей, убедиться в своем умении метко стрелять и распутывать самые замысловатые следы, ощутить себя не только частью природы, но сильным, умным и великодушным ее хозяином. Чувство удовлетворения мужчины, приносящего домой свою добычу, словами не передашь. Тому, кто держал в руках охотничье ружье, такое чувство наверняка знакомо.

Говорят, рыбак рыбака видит издалека. Так и охотники всегда отличают среди других «своего собрата» по этому древнему и в то же время весьма популярному и современному увлечению. А все это потому, что охотники – люди особые и сами знают об этом. И всегда найдут возможность завести разговор о своем любимом и незабываемом занятии, похвастаться трофеями, поделиться опытом. Книгу, которую вы держите в руках, написал такой вот бывалый охотник. В ней собран опыт многих ветеранов охоты, людей знающих и опытных, изучавших повадки зверей и птиц годами, хранящих охотничьи традиции тех, кто учил их держать ружье в руках и не бить резко поднявшийся выводок неприцельным выстрелом, чтобы не калечить понапрасну птицу, – словом, не только охотником быть, но еще и человеком.

Здесь собраны материалы о многих видах охоты, от весьма распространенных до настолько экзотических, что вряд ли кто захочет ими воспользоваться. И не только о ружейной охоте, но и добыче зверей и птиц с использованием силков, капканов, разного рада самоловов. О том, как правильно обработать трофей, как сохранить шкуру убитого зверя, рога или голову, как сделать чучело птицы. Начинающий охотник найдет в этой книге полезные сведения об охотничьем оружии и о том, как не заблудиться в лесу.

Цель данного издания не просто изложить на бумаге какие-то сведения, а передать вам все знания бывалых охотников, все сложности этого очень трудного, но в то же время невероятно интересного занятия – охоты. Надеемся, это пособие поможет вам стать настоящим охотником, и вы будете возвращаться домой с богатыми трофеями.

Часть первая До охоты

Глава I Охотничье оружие

Охотничье оружие прошло долгий путь совершенствования от орудий каменного века до двуствольного ружья и автомата. В каменном веке люди пользовались топорами, затем дротиками и копьями. Позже человек изобрел пращу, и в течение 12 тыс. лет в охоте применялись лук и стрелы. Это оружие позволило перейти от облав на стада к добыче отдельных зверей и птиц. В IX в. в Киевской Руси был сконструирован самострел – лук, укрепленный на деревянной основе. В других странах такое оружие называлось арбалетом. С его помощью охотники метали стрелы на расстояние 150–200 м. Через несколько веков человек догадался на деревянную основу положить ствол.

Ствол заряжали стрелой или пулей, вылитой из свинца. По бокам ствола делались прорези, по которым скользила тетива. Оружие назвали аркебузой. С ней охотились долгое время, до тех пор пока не изобрели порох.

Кем и когда был изобретен порох, неизвестно. Некоторые ученые утверждают, что впервые это удалось китайцам. Сначала дымный порох использовался не для охоты, а в увеселениях и играх, при создании потешных огней и игрушечных ракет. Только в XIII в. порох начали применять для снаряжения оружия. В открытый конец бамбуковой трубки насыпали заряд пороха, а на него немного круглых камешков. Порох поджигался, и камешки вылетали из открытого конца трубки. Они выбрасывались с большой силой и летели гораздо дальше, чем при метании пращей. Китайская бамбуковая палка стала зачатком огнестрельного оружия. Умение делать порох перешло от китайцев к индусам, а от индусов к арабам. Арабы в свою очередь передали свой опыт по использованию пороха европейцам: испанцам, итальянцам, французам. Европейцы познакомились с применением пороха в период крестовых походов.

В XIV в. свойства пороха исследовал немецкий монах Бертольд Шварц, после чего огнестрельное оружие стало широко применяться в европейских странах. Ствол оружия отливался из чугуна или из бронзы. Первые огнестрельные орудия охоты – немецкая аркебуза, французская кулеврина, русская пищаль. Курка у них не было, горящий фитиль носили отдельно. Такой способ охоты был неудобен, поскольку дождь и ветер могли загасить фитиль. Кроме того, и огневая палица, и пищаль были очень тяжелыми и громоздкими, поэтому один человек с ней не справлялся, требовался еще помощник. Поставив полупудовое оружие на землю, один охотник удерживал его, а другой подносил к затравке фитиль. Стреляли из пищалей не только пулями, но и стрелами. Дробь охотники еще не умели применять. Через 100 лет охотники открыли ствол с другого конца. Щели в затворе затыкали паклей. Но даже эти предосторожности не предохраняли охотника от ожогов пороховыми газами. К фитильному ружью стали прикреплять замок – полочку, на которую насыпался порох, и курок, при помощи которого зажимался фитиль. При нажатии снизу вверх курок с тлеющим фитилем опускался на полку, зажигал порох, пламя по затравочному отверстию проникало в ствол и поджигало заряд.

Испанские оружейники изобрели замок-серпентин, по форме напоминающий змею. Им пользоваться было гораздо удобнее. Позже появилось кремневое оружие. Терочный замок работал быстро. Чтобы высечь искры, по кремню водили стальной пластинкой. Этот замок не обеспечивал верного зажигания. Колесцовый замок представлял собой колесико с прикрепленной к нему пружиной. Когда курок спускали, колесо вертелось и высекало искры. Этот замок действовал почти безотказно даже в сырую погоду. Но у него был существенный недостаток – он быстро засорялся копотью.

Более совершенным был ударный кремневой замок. Стальной курок зажимал в «челюстях» кремень, который при нажатии на спуск ударял стальную крышку затравки и высекал искры. В России этот замок назывался шведским. Он предназначался исключительно для охотничьих ружей. Такими ружьями в России пользовались вплоть до первой четверти XIX в. Двуствольные ружья появились еще при царе Иване Грозном. Они были снабжены колесцовыми замками, но для охоты были слишком тяжелы. Из них было очень трудно убить улетающую птицу. Охотники предпочитали им более легкие одностволки. Иной раз на охоту брали два-три одноствольных ружья. Только после появления легких двустволок охотники стали уверенно стрелять влет. Были введены шомпольные ружья. Полка, кресало и кремень были заменены пистоном. На него надевали мягкий медный колпачок; по аналогии он носил у русских охотников то же наименование – пистон.

Более современными стали ружья игольчатой системы. Длинная игла упиралась задним концом в спиральную пружину. К ружью прилагались патроны с овальными пулями или дробью. Пистон помещался в середине патрона, поверх пороха. При нажатии на спуск игла прокалывала гильзу и порох и ударяла в капсюль. Игла портилась под воздействием пороховых газов, становилась хрупкой и быстро ломалась. Поэтому оно было вытеснено шпилечным двуствольным ружьем. Последнее было изобретено во Франции. Шпилька помещалась на основании ружья и была намного короче иглы.

Бескурковые ружья впервые были представлены в 1880 г. двуствольными дробовиками, а несколько лет спустя в США началось производство первого автоматического ружья, карабина с неподвижным стволом и несцепленным затвором. В России лучшее охотничье оружие изготовлял Тульский оружейный завод. Сначала это были винтовки системы Бердана, потом замечательные «тулки», которые отличались прекрасным боем, красивой отделкой и тщательной подгонкой всех деталей. Превосходное оружие выпускали и в Ижевске, и в Екатеринбурге. Ружья отечественного производства были отмечены медалями и дипломами международных выставок. В настоящее время над разработкой новых моделей охотничьего оружия работают конструкторские и исследовательские бюро. Ружья проходят испытания в заводских лабораториях и на полигонах, в условиях любительской охоты и промысла. Ружье каждой модели проверяется на все качественные параметры боя.

Классификация ружей

Классификация ружей – это деление их на группы и типы в зависимости от различных характеристик и назначения. Основные три категории составляют ружья для любительской охоты, для охотничьего промысла и для спортивной стрельбы в тире. Для каждой из этих групп существует более подробная классификация. В зависимости от сверловки стволов выделяют ружья гладкоствольные, нарезные, гладкоствольно-нарезные и комбинированные, с разными сочетаниями гладких и нарезных стволов.

По числу стволов и их расположению различают ружья одно-, двух-, трех– и четырехствольные, со стволами, соединенными в горизонтальной или вертикальной плоскости. По устройству ударных механизмов ружья делятся на курковые, с внешними курками, и бескурковые, с курками внутренними, а ружья со скользящим затвором составляют особую группу. По числу патронов, готовых к выстрелу, современные ружья подразделяются на одно-, двух– и многозарядные, на заряжаемые от руки и самозарядные, полуавтоматы, а по типу применяемых патронов – на ружья центрального боя и бокового огня. Отдельный тип представляют ружья «магнум», рассчитанные на усиленные заряды пороха и дроби.

В современной производственной практике используют новую типологию: рядовые, серийные, улучшенные, экспортные, штучные, сувенирные и подарочные виды одной и той же модели ружья.

Нарезное оружие с откидывающимися стволами называют штуцером, а нарезное оружие, ствол которого не откидывается, именуется карабином. Различий между охотничьим ружьем и охотничьим карабином почти нет, обычно карабином охотники называют оружие, у которого более короткий ствол.

Охотничье оружие можно разделить на группы в соответствии с его калибром. Гладкоствольные ружья с калибром 10 и 12 относят к крупнокалиберным, ружья с калибром 16, 20 и 24 – к среднекалиберным, а 28, 32 и 41 – к малокалиберным. Нарезное оружие также принято разделять на три группы: крупнокалиберным считается ружье с калибром 9 и более мм, среднекалиберным – с калибром 6–8 мм, а малокалиберным – с калибром 5,6 мм и меньше.

Устройство ружья

Впоследнее время охотники все чаще пользуются самозарядными ружьями МЦ-21, ТОЗ-МЦ-21. Их объединяет принцип действия механизмов, который основан на использовании энергии отдачи ствола во время выстрела. Существуют и другие принципы: инерционный – со скользящим затвором, с использованием импульса пороховых газов, с применением подвижного патронника. Имеются ружья, которые действуют по принципу отдачи подвижного ствола. Ведутся экспериментальные работы с ружьем, которое действует по принципу отвода пороховых газов.

Большинство ружей состоит из: ствола (1), цевья (2), приклада (3), колодки (4), рычага отпирания Ричардса (5), спусковых крючков (6), предохранительной скобы (7), мушки (8), прицельной планки (9), предохранителя (10) и других, не менее важных деталей.

Затвор служит для запирания стволов при закрытом ружье. Большинство современных двустволок снабжено пружинным затвором, который управляется верхним ключом. При запирании ружья рамка затвора входит в специальные вырезы ствольных крюков и удерживается там пружиной. Передний крюк опирается об осевой болт. Затвор называется двойным, по числу крюков. Встречаются тройной и даже четверной затворы. Хвостовик необходим для прочного соединения ствола с затвором. К нижней части ствола приворачивают бородку – кольцо, которое скрепляет ствол с подствольным магазином. В кольцо через тормозное устройство упирается возвратная пружина. У ствола обыкновенно имеется прицельная планка и обязательно есть мушка.

Части охотничьего ружья

У трубки ствола в передней части располагается магазин – с подавателем, спиральной пружиной и стопором для пружины. К ствольной коробке снизу присоединяется спусковой механизм. В задней части трубки расположена возвратная пружина затвора. К хвостовику прикрепляют приклад. Ствольная коробка состоит из верхней и нижней частей. Верхняя часть может открываться в виде крышки. По внутренним боковым поверхностям ствольной коробки сделаны два продольных паза. Пазы служат для соединения и направления движения ползуна у хвостовика ствола и затвора. Через продольное окно в ствольную коробку входит ствол. Сбоку в коробке ствола имеется продольное окно. Через него выбрасываются гильзы после выстрела и вкладываются в канал ствола патроны. Снизу в стволе имеется еще окно, через которое патроны вставляются в магазин. По обе стороны ствольной трубки находятся отсечки патронов. Отсечки имеют снаружи кнопки, через которые снимается затвор. В нижней части располагается предохранитель.

Ударно-спусковой механизм состоит из основания, где помещаются курок, боевая пружина, спусковой крючок, лоток подавателя с пружиной. Ударно-спусковой механизм служит для производства выстрела. При этом воспламеняется взрывчатое вещество в капсюле, а с его помощью – пороха в патроне. Есть несколько видов замков: курковый, бескурковый, подкладной, обратный. Они отличаются расположением боевой пружины. Во всех ружьях с откидными стволами ставятся замки, которые ударяют непосредственно по капсюлю своими курками. При этом ружья с внешними наружными курками называются курковыми, с внутренними – бескурковыми.

Затвор состоит из рукоятки, боевого упора, держателя патрона, отсечки с пружиной, хвостовика-штока. Затвор служит для прочного запирания канала ствола, для того, чтобы извлекать гильзы после выстрела, для взведения курка.

Для заряжания ружья необходимо взять ружье за рукоятку и отвести затвор назад. Произойдет расцепление затвора со стволом. Курок поворачивается на своей оси – и сжимается боевая пружина. Курок останавливается в заднем положении. Через окно в патронник вводят патрон. Нажимают на кнопку рычага… Затвор под воздействием возвратной пружины пойдет вперед. Канал ствола прочно закрывается. Предохранитель при этом прочно закрыт.

Затем производится заполнение магазина патронами через нижнее окно ствола. Ружье, таким образом, заряжается пятью патронами. Чтобы выстрелить, нужно снять ударно-спусковой механизм, приложить приклад к плечу, прицелиться и нажать на спусковой крючок. Курок наносит удар по ударнику, последний перемещается вперед и передает удар на капсюль. Происходит выстрел. Израсходовав энергию отдачи, затвор останавливается. Происходит разобщение ствола с затвором. Ствол перемещается вперед, гильза выходит из патронника. Ствол становится на место, вверх поднимается очередной патрон. Охотник должен спустить спусковой крючок и повторно нажать на него, чтобы произвести следующий выстрел. Так повторяется до тех пор, пока в магазине есть патроны.

Конструкция ружей, действующих с отводом пороховых газов, более надежна в эксплуатации. Отдача ствола гораздо меньше. Благодаря неподвижному стволу они обладают более точным боем. Пороховые ружья более долговечны и потому все больше вытесняют ружья с подвижным стволом. Так что будущее, скорее всего, принадлежит ружьям, действующим на отводе пороховых газов.

Таким образом, можно сказать, что выбор типа ружья зависит от множества факторов. Начинающему охотнику прежде всего нужно сделать правильный выбор при покупке, изучить принципы пользования ружьем. Но теория ничего не значит без опыта, и все правила обращения с оружием получают свои нюансы через соприкосновение с практикой.

Гладкоствольные ружья

Гладкоствольные ружья предназначены для стрельбы как дробью и картечью, так и специальными пулями. Все они снабжены предохранителем, лишь у внешне-курковых ружей предусмотрен отбой курка. Курок автоматически ставится на предохранительный взвод. Наряду с новыми используются и некоторые прежние модели ружей. Одноствольные дробовики могут быть однозарядными, многозарядными и самозарядными. Однозарядные ружья с откидным стволом отличаются простым устройством, легкостью и прочностью. Главный недостаток этих ружей – только один заряд. Прежде чем выстрелить повторно, охотнику приходится открывать ружье и менять использованную гильзу на новый патрон.

Многозарядные, или магазинные, одностволки снабжены особым коробчатым или трубчатым магазином. В него вмещается 2, 3, 4, 5 или 10 патронов. Перезаряжается ружье движением рукоятки затвора… Самозарядные ружья перезаряжаются автоматически. Для очередного выстрела стрелку остается лишь нажать на спуск. Автоматизм основан на принципе отдачи подвижного ствола или инерционного отката затвора… Иногда для перезарядки ружей используется реактивное действие газов, которые вырываются из ствола. Если магазин вмещает 4 патрона, выстрелить можно пять раз подряд, т. к. патрон вставляется непосредственно в ствол.

Самозарядные ружья удобны для облавы, для стрельбы по летящим птицам. Единственный их недостаток – это сильная зависимость от качества патронов и от гильз. Если, скажем, гильза отсыреет в дождь или еще по какой-нибудь причине увеличится в объеме, ружье может отказать, а самозарядный механизм – не сработать. Кроме того, охотник не может варьировать количество дроби, которая используется при охоте. Наверное, поэтому многие охотники предпочитают само-заряжающимся ружьям двустволки. Они быстро перезаряжаются, и из них можно стрелять двумя разными номерами дроби на выбор.

Однозарядное ружье ИЖ-18

Двуствольные охотничьи ружья

Любителям летней охоты с собакой для быстрой стрельбы необходимо легкое ружье. Массивные ружья предпочтительнее охотникам на крупного зверя. А те, кто охотится за белками и соболями, выбирают ружья небольших калибров с латунными гильзами. К двуствольным ружьям относятся дробовики с горизонтальным расположением стволов, курковые и бескурковые, ружья с вертикальным расположением стволов, которые называются бок-флинтами.

Нарезные и комбинированные ружья

Они позволяют охотнику поражать цели на расстояниях, не доступных дробовику. Виды пулевого ружья следующие: штуцера(одно– и двуствольные, курковые и бескурковые ружья с коленчатой колодкой и стволами, которые опускаются при открывании), винтовки (одностволки, самозарядные или перезаряжающиеся вручную, однозарядные и магазинные, с затворами, скользящими вертикально или горизонтально), карабины, т. е. винтовки с укороченными стволами, комбинированные ружья (двойники и тройники). У двойников один ствол гладкий, а другой нарезной. Если стволы располагаются горизонтально, двойник называют бюксфлинтом, если же вертикально, друг под другом, – бокбюкс-флинтом. Трехствольные ружья объединяют в себе двуствольный дробовик и винтовку или же это нарезной штуцер с дробовой одностволкой.

Универсальность тройника заключается в том, что из него можно стрелять на дистанции в сотни метров и охотиться практически на все виды птиц и зверей. Из тройника можно убить как маленького куличка, так и крупного медведя или лося. Четырех-ствольные ружья никогда широко не применялись и сохранились лишь в музейных коллекциях. Интересно пуле-дробовое ружье «Белка». Один ствол предназначен под малокалиберный патрон, другой ствол – гладкий, для дроби. Ударно-спусковой механизм «Белки» снабжен одним курком и одним спуском на оба ствола. Спуск управляется кнопочным переключателем.

Спортивные ружья

Сюда относятся дробовики для стрельбы по летящим мишеням, пулевые ружья для стрельбы по бегущим мишеням, пневматические ружья.

Ружья 12-го калибра рассчитаны на десятки тысяч выстрелов. Стволы гладкие, вертикально или горизонтально спаренные. Ружье снабжено удобным неавтоматическим предохранителем, универсальным замком с одним пуском. Для стрельбы по бегущим мишеням выпускаются: однозарядная винтовкаБК-2, предназначенная для стрельбы на 50 м по бегущей мишени, винтовка МБО-1 с высокой начальной скоростью пули – из нее можно стрелять на расстоянии 100 м. Удобный прицел с регуляторами, широкая ложа, подвижная мушка и массивность выгодно отличают эти модели от других винтовок.

Охотничье ружье МЦ 21–12

Для юных охотников, занимающихся в кружках, рекомендуются газобалонная винтовка МЦ 110-2 и пневматические винтовки МЦ 110-2 и ИЖ-22. Эти ружья отличаются от прочих скорострельностью и удобством обращения. Регистрация охотничьего оружия стала с 1977 г. обязательным правилом. Оружие любого вида можно покупать только с разрешения милиции и при наличии охотничьего билета, в котором продавец делает соответствующую запись.

Выбор ружья

Придя в охотничий магазин, охотник часто теряется, т. к. не может выбрать ружье из всего представленного многообразия. Встает вопрос: какие конструкции ружей лучше для охоты?

Если охотник предпочитает одноствольные дробовики, то лучше всего взять одностволку с внутренним курком, например ИЖ-18 или ИЖ-18Е. Это особенно надежные ружья, т. к. механизм ружья предохранен от попадания в него грязи, воды и снега. Они имеют красивую обтекаемую форму и не цепляются за кусты. Ружье с внутренним курком всегда готово к действию, потому что курок взводится автоматически в момент открывания ствола.

Оно безопаснее, имеет надежный предохранитель, который исключает случайный выстрел. В то же время предохранитель устроен так, что он оказывается под указательным пальцем, перед тем как он будет помещен на пусковом крючке, и ружье снимается с предохранителя очень быстро. На поверхности ствольной коробки есть указатель взведения курка, который хорошо виден и может быть нащупан даже в темноте. В случае осечки взвести курок можно без открывания ствола. Достаточно нажать на рычаг запирающего механизма до отказа и отпустить его, и курок будет взведен, и удар курка по бойку можно повторить немедленно.

Если возможен выбор между одностволкой и двустволкой, то следует предпочесть вторую, т. к. она имеет более высокую огневую мощь и позволяет стрелять разными снарядами. Из двустволки можно выстрелить второй раз, если зверь был только ранен первым выстрелом… Когда при первом выстреле были промах или осечка, то второй выстрел просто необходим. Двустволка одного калибра с одностволкой весит гораздо больше второй, поэтому на охоте, имея такое ружье за плечами, с непривычки можно устать.

При стрельбе одними и теми же патронами отдача у одностволки всегда выше, чем у двустволки. Но нужно учитывать, что одностволка бьет значительно точнее, потому что ее ствол расположен в общей плоскости симметрии ружья, которая совпадает с точкой опоры приклада о плечо стреляющего.

Одностволка при выстреле подается вверх и никогда вбок, как двустволка с горизонтальным расположением стволов. Стволы располагаются справа и слева от вертикальной плоскости симметрии ружья, оси каналов стволов должны быть сведены в одну точку. С увеличением дистанции бывает, что двуствольное ружье начинает «кресить», т. е. центр попаданий из правого ствола оказывается левее точки прицеливания, а из левого, наоборот, правее. Увеличивается расстояние, в связи с этим возрастают и смещения. Этот недостаток менее ощутим у двустволок, стволы которых расположены вертикально. Эти ружья по точности стрельбы напоминают одностволки. Двустволку с вертикальным расположением стволов следует предпочесть двустволке с горизонтальным расположением стволов. Они более долговечны, удобны и эффективны в использовании.

Кроме того, подыскивая ружье для того или иного вида охоты, человек должен учитывать свое физическое состояние, комплекцию, возраст, охотничью квалификацию. Охотнику небольшого роста, слабого физического развития и невысокой квалификации ни в коем случае нельзя приобретать ружье крупного калибра, с длинными стволами, тяжелое и с кучным боем. Отдача при выстреле из такого ружья будет нестерпимой.

Ружье с длинными стволами неудобно для большинства видов охот. Оно тяжелое, за все задевает. Такое ружье плохо балансирует, стволы перевешивают остальную часть ружья. Кучно бьющее ружье пригодно только для стрелка высокой квалификации. Оно требует очень точной стрельбы, правильного учета расстояния до цели. На все это должно уходить мало времени, стрельба обычно ведется приблизительно, что приводит к ошибкам Если стрелок имеет к тому же посредственную стрелковую подготовку, постоянные промахи могут отвратить его от охоты.

Чтобы стать настоящим охотником, необходимо усвоить требования охотничьего минимума. Кроме того, желательно пройти предварительную подготовку на специальных охотничьих стрельбищах. Для охотников, получивших высокую квалификацию, самым приемлемым ружьем будет: двустволка, один ствол которой имеет дульное сужение. Для охотников с посредственной стрелковой подготовкой один ствол должен иметь цилиндр с напором.

Хранение ружья и уход за ним

Ружье хранится в помещении. Оно должно быть хорошо вычищено от нагара и смазано жидкой смазкой. Для чистки применяют разборный шомпол, хорошую щетку со щетиной, металлическую щетку, мягкую ветошь или чистую хлопчатобумажную ткань, ружейное масло, которое используется для чистки и для смазки. Для снятия нагара охотник применяет мыльный или содовый раствор. После мытья необходимо очень тщательно вытереть стволы, просмотреть и вытереть все места, куда могла затечь вода. Чем быстрее ружье будет вычищено, тем меньше останется возможностей появления ржавчины.

Чистят ружье следующим образом: сначала собирают шомпол, затем привинчивают вишер и через его ушко пропускают кусок чистой ветоши. Через патронник вставляют шомпол в канал ствола. Ветошью снимают с поверхности канала нагар, шомпол протягивают несколько раз вдоль канала ствола. После этого на шомпол привинчивают специальную стальную щетку, ею тоже водят вдоль канала ствола, но уже пропуская через дульное сужение. На шомпол навинчивают стальной ершик и чистят им ствол. Ершик не пропускают через дульное сужение, а только доводят его до переходного конуса.

После чистки канала ствола стальными щетками его вытирают ветошкой, причем ее нужно туго навернуть на вишер. Привернув к шомполу щетинный ершик, его смачивают ружейной смазкой. Поворачивая шомпол с ершиком вокруг продольной оси, проводят им по каналу ствола. Смазка, таким образом, ложится ровно по всей поверхности и надолго предохраняет ствол. После чистки и смазки канала ствола все металлические части ружья с наружной поверхности смазывают промасленной тряпкой. На охоте ружье смазывают техническим вазелином, чтобы предохранить поверхность стволов от ржавчины. С теми же целями можно использовать и парафин, растворенный в бензине.

Для смазки ударно-спусковых механизмов при очень низких и очень высоких температурах следует использовать смазку Циатим-201. Трансформаторное масло годится для смазки при температуре до минус 45 °C. Часовое масло МН-30 можно использовать при температуре не ниже минус 30 °C.

Глава II Боеприпасы

В настоящее время в нашей стране для охоты используют как нарезное, так и гладкоствольное оружие. Применяемые для стрельбы патроны имеют приблизительно одинаковое строение, т. е. состоят из гильзы, порохового заряда, капсюля, пули или дроби. Но если патроны, используемые в нарезном оружии, продаются в готовом виде и выбор их невелик, то патроны для гладкоствольных ружей, как правило, готовятся самим охотником. Разнообразие же комплектующих их частей, имеющихся в продаже и изготавливаемых самостоятельно, просто огромно. Практически к каждой ситуации, которая может возникнуть на охоте, можно подготовить свой индивидуальный патрон. Тем более обязательно изготавливать патроны, предназначенные для каждого конкретного вида охоты, каждого конкретного вида дичи.

Для того чтобы правильно объединить в одном патроне наиболее полезные качества комплектующих, необходимо самостоятельно научиться разбираться во всех тонкостях этой науки. Ни при каких обстоятельствах нельзя пользоваться на охоте патронами, снаряженными другим человеком: подобная небрежность вполне может закончиться трагедией или привести к повреждению ружья. Готовиться к охоте нужно заранее, любовно колдуя над каждым патроном, чтобы быть полностью уверенным в его качестве, и произвести их такое количество, которого с лихвой хватит на весь сезон.

Порох

Основным компонентом любого патрона является пороховой заряд, т. е. строго определенное количество какого-то вида пороха. Порох представляет собой порошкообразную смесь химических реактивов, нейтральных друг к другу в обычных условиях. Но при возгорании эти реактивы вступают между собой в чрезвычайно быстропротекающую взрывную реакцию, которая проходит с выделением тепловой энергии и большого объема газов, расширяющихся с высокой скоростью. Пороховые газы передают свою энергию пуле или дроби, разгоняя их во время движения в гильзе и стволе.

В зависимости от того, какой величины зерна, различают крупные, средние и мелкие пороха. Следует учесть, что чем меньше зернистость пороха, тем быстрее он горит, тем больше давление в канале ствола при выстреле. Содержание в этих газах твердых микроскопических частиц несгоревшего углерода, образующего дым, позволяет подразделить пороха на дымные и бездымные виды. Эти виды порохов различаются также и по скорости горения, и по своим физическим характеристикам.

Дымный порох

Дымный порох известен человечеству уже почти три столетия и за это время практически не изменил своего состава, представленного 75 % – калиевой селитры, 15 % – древесного угля, 10 % – серы. Селитра при нагревании, реагируя с серой, выделяет кислород, окисляющий уголь.

Качество готовой смеси – пороха – напрямую зависит от качества его ингредиентов: величины и крепости микроскопических кристалликов селитры и серы, равномерности их смешивания, плотности спрессовки отдельных зерен и плотности целого заряда. Поэтому приготовить в домашних условиях порох удовлетворительного качества невозможно, несмотря на кажущуюся простоту состава.

Промышленностью выпускается несколько сортов дымного пороха. Вы можете встретить в продаже такие марки, как «Медведь», «Олень», «Обыкновенный». Данные сорта пороха имеют по четыре разновидности, отличающиеся размером зерна: № 1 – крупный (размер зерна 0,8–1,25 мм), № 2 – средний (0,60—0,75 мм), № 3 – мелкий (0,46—0,60 мм), № 4 – самый мелкий (0,25– 0,40 мм). Каждый номер может быть двух сортов: охотничий обыкновенный и охотничий отборный, характеризующийся более высокими качествами в применении. Внешне дымный порох хорошего качества однороден, не имеет комков и пыли, зерна одинаковы по окраске и имеют блестящую поверхность, цвет их черный или темно-коричневый.

Как взрывчатое вещество, дымный порох уступает другим видам порохов, лишь только 40 % его массы превращаются в газообразные вещества и способны создать максимальное давление в патроннике не более 600 кг/см². Остальные 60 % так и остаются твердыми частицами, образующими при выстреле густое облако дыма и сильно загрязняющими нагаром канал ствола. Однако в защищенном от влаги месте такой порох может храниться неопределенно долгое время, не теряя своих качеств. Образующиеся при выстреле газы практически не влияют на коррозию ствола. Порох легко воспламеняется, и на это не оказывает влияния температура окружающей среды.

Дымный порох также имеет и свои недостатки. Он всегда теряет свои качества при намокании. Серый цвет пороха показывает, что он был когда-то увлажнен, а значит, он непригоден для стрельбы. Увлажняясь, зерна пороха теряют способность к воспламенению, т. к. из них выщелачивается селитра. Дымный порох также дает довольно сильную отдачу, но скорость полета дроби при этом невелика.

При хранении дымного пороха следует соблюдать ряд условий.

Прежде всего он должен находиться в абсолютно сухом месте в герметически упакованной таре. Для этой цели можно использовать стеклянную банку или бутылку с хорошо притертой крышкой. Некоторые охотники хранят порох в жестяных банках, это допустимо, только если место соединения крышки с банкой тщательно заклеено изоляционной лентой. При хранении дымный порох обязательно должен содержаться отдельно от бездымного и от капсюлей во избежание взрыва… И конечно же, порох должен храниться в месте, не доступном для детей.

Бездымный порох

Пороха, изготавливаемые на основе нитроцеллюлозы (пироксилина) – вещества, образующегося при обработке клетчатки азотной кислотой, – при взрыве сгорают практически без остатка и называются бездымными. Их также называют коллоидальными из-за того, что для превращения пироксилина в порох его необходимо превратить в коллоидную массу. Обрабатывается пироксилин спирто-эфирной смесью, которая, несмотря на свою летучесть, все-таки присутствует в составе готового пороха в объеме не менее 2 %. Такой порох не растворим в воде и даже отсыревший восстанавливает свои свойства после высыхания. Марки порохов «Сокол», «Фазан», «Беркут», «Сунар», «ВУСД» изготавливают, обрабатывая пироксилин спирто-эфирной смесью, а в марках «Кордит», «Барс», «Баллистит» пироксилин подвергается обработке нитроглицерином.

Скорость горения бездымного пороха намного ниже, чем у дымного, за счет этого выстрел звучит тише и отдача ружья меньше. Стрелять таким порохом приятнее. Однако чувствительность к перепадам температуры, необходимость более точного изготовления патронов (отклонение в навеске не должно превышать 0,03 г), выбор самого способа его снаряжения исключают возможность его применения на старых, подержанных ружьях. Еще одним минусом бездымного пороха является то, что очень высокая температура взрывных газов таких порохов, как «Кордит» и «Баллистит», может привести к быстрому износу стволов. Воспламеняются эти пороха при температуре около 200 °C, что требует применения более дорогих капсюлей.

Дымный порох можно хранить практически неограниченное время, а вот срок хранения бездымного пороха ограничен. Даже при самом тщательном проведении процесса его изготовления и соблюдения всех требований хранения уже через пару десятилетий взрывные качества пороха этого типа утрачиваются полностью. При хранении его в домашних условиях следует придерживаться ряда требований. Прежде всего хранить порох следует в сухом помещении. Хотя бездымный порох и не боится влаги, все же постоянные перепады температур отрицательно сказываются на его качестве. Порох также следует хранить вдалеке от нагревательных приборов. Он должен быть герметично упакован в стеклянную посуду темного цвета, т. к. основная его составляющая – пироксилин – разлагается на свету. Пробка должна быть плотно пригнана и покрыта слоем расплавленного парафина или воска. Допускается хранение пороха в металлических банках при условии абсолютной герметичности упаковки. Нарушение герметичности приводит к выветриванию – уменьшению летучих веществ. Если бездымный порох начал разлагаться, это можно определить по запаху – кислому и неприятному. Применять такой порох нельзя, т. к. он может разорвать ружье. Использовать бездымный порох неизвестной марки запрещено категорически.

Капсюли

Основная задача капсюля – воспламенить находящийся в гильзе пороховой заряд, при его взрыве повышаются давление и температура внутри патрона, что и является условиями горения пороха с большими скоростями. При использовании капсюля, недостаточного по мощности для выбранной марки пороха, его воспламенение может растянуться во времени. Поэтому необходимо подождать не менее 30 секунд перед тем, как открыть затвор во избежание выстрела. При взрыве же слишком мощного капсюля может произойти детонация (одномоментное сгорание) порохового заряда, что приведет к повреждению ствола.

Капсюль представляет собой металлический колпачок с находящимся внутри него составом, взрывающимся от удара. Получили распространение капсюли двух видов: «Центробой» и «Жевело», – применяемые соответственно для дымного и бездымного порохов. Капсюли «Центробой» являются открытыми капсюлями центрального боя. Они представляют собой цельнотянутые металлические колпачки с находящимся в них ударным составом, защищенным лакированной фольгой или бумагой. Капсюльный колпачок защищает от прорыва пороховых газов в механизм затвора… Продаются они расфасованными в коробочки по 1000 штук.

Открытый охотничий капсюль

Открытый охотничий капсюль центрального боя изображен на рисунке, где цифрой 1 обозначен колпачок, 2 – ударный состав, а 3 – бумажный или фольговый кружок.

Капсюли «Жевело» более мощные, сложнее в устройстве и, соответственно, более дорогие. В них ударный состав, помещенный в медный колпачок и закрытый фольгой, находится внутри латунной гильзочки и удерживается там наковальней. Эти капсюли более чувствительны к удару, чем открытые. Продаются они в коробочках по 100 или 300 штук. Качество капсюлей не ухудшается от хранения в течение длительного времени, но все же рекомендуется использовать на охоте только те, которые не имеют на поверхности следов окисла.

Гильзы

Немаловажной структурной частью патрона является гильза. Она не просто удерживает остальные составные части до момента заряжания в патронник, но и влияет на баллистику. Гильзы бывают металлические, выпускающиеся промышленностью, всех калибров и бумажные (называющиеся также «папковые»), которые могут быть только 12, 16 и 20-го калибров. Длина гильз бывает 65 и 70 мм для ружей с патронниками соответствующей длины. Использование гильз большей длины может вызвать поломку ружья.

Металлические гильзы предназначены только для открытых капсюлей. Капсюльное гнездо, находящееся в шляпке этих гильз, уже имеет наковальню.

Металлическая гильза

Главным достоинством металлических гильз является многократность их использования – до 150 раз. Однако в силу ряда факторов качество боя этих гильз оказывается ниже. Такая гильза примерно в три раза тяжелее бумажной.

Папковые гильзы выпускаются как под открытый, так и под закрытый капсюль, в соответствии с чем и снаряжаются они дымным и бездымным порохами. Бумажные гильзы разбухают от влаги и являются практически одноразовыми. Они представляют собой картонный цилиндр, укрепленный в металлическое основание со шляпкой.

Пыжи

Больше других составляющих патрона на качество выстрела влияют прокладки и пыжи, хотя этот компонент и является самым дешевым. Пыжи делят на пороховые и дробовые.

Пороховой пыж предназначен для отделения камеры сгорания порохового заряда от дроби. Он должен обеспечить максимально высокую герметичность как со стенками гильзы, так и со стенками ствола, а также при своем прохождении очищать ствол от нагара. Смягчая действие пороховых газов на дробь и не допуская их прорыва, пыж способствует равномерному движению дроби по каналу ствола и более полной передаче ей энергии выстрела. Пороховой пыж состоит из картонной и войлочной частей. Пыжи должны быть правильной цилиндрической формы и плотно прилегать к внутреннему диаметру ствола.

Картонный пыж, укладывающийся непосредственно на пороховой заряд, должен быть невоспламеняющимся и газонепроницаемым. Войлочный пыж служит для создания еще большей герметичности и очистки ствола.

Его специально осаливают – пропитывают воском или жиром со стороны цилиндрической поверхности на 1–2 мм. Сильно осаленный или очень толстый пыж может значительно поднять давление пороховых газов и привести к повреждению ружья. Увеличение герметичности также не должно достигаться за счет увеличения веса пыжа, что приведет к уменьшению точности выстрела.

Дробовой пыж предназначен для того, чтобы удерживать дробь в патроне до выстрела, он также дает дополнительное сопротивление пороховым газам, и сгорание бездымного пороха улучшается.

Чаще всего дробовые пыжи изготавливаются из неплотного картона толщиной 1–1,5 мм, причем диаметр такого пыжа должен быть на 0,1–0,2 мм больше, чем внутренний диаметр гильзы. Удержать дробовой пыж в бумажной гильзе помогает так называемая «закрутка» – свободный край, завернутый поверх дульца гильзы.

Кроме картонных допустимо использовать также тонкие целлюлоидные пыжи, которые хороши тем, что позволяют увидеть размер дроби. Качество таких пыжей, однако, гораздо ниже, чем у картонных. Опытные охотники применяют пыжи, изготовленные из пробки. Для того чтобы дробовой пыж лучше удерживался в металлической гильзе, по краям его заливают растопленным воском или парафином.

Дробь

Дробь представляет собой металлические шарики примерно одинакового размера. Однородность дроби – правильная шарообразная форма и одинаковый размер дробинок – способствует тому, что дробь меньше деформируется при выстреле. Если дробь неправильной формы, имеет вмятины и свищи, то при вылете из дульного среза она отклоняется от основного направления и быстро теряет скорость.

По своему составу дробь можно разделить на мягкую, которая изготавливается почти из одного свинца, и твердую (ее еще называют «каленой»), которая делается из свинца с примесью сурьмы. Твердая дробь предпочтительнее мягкой, т. к. она дает лучшую убойность на предельных дистанциях дробового выстрела (примерно 35–50 м). Поэтому она практически вытеснила мягкую дробь из употребления.

По способу изготовления дробь может быть штампованной (обозначенной литерой Ш), литой (Л) и катаной (К). Штампованная дробь изготавливается из свинцовой проволоки, литая дробь производится при помощи шкалы нормального калибра, рассчитанной на измерение 20 дробин. В зависимости от норм твердости и отклонений диаметров при изготовлении дробь разделяется на первую и высшую категорию качества.

Существуют 18 размерных групп дроби, которые отличаются друг от друга всего на 0,25 мм.

Дробь № 1 имеет диаметр 4 мм, дробь № 2–3,75 мм, дробь № 3–3,5 мм Каждый следующий номер служит для обозначения дроби меньшего диаметра, самой мелкой дробью является дробь № 12. Дробь, диаметр которой больше № 1, имеет обозначение № 0, причем возрастание диаметра дроби на 0,25 мм увеличивает и количество нулей в №: дробь диаметром 4,5 мм обозначается № 00, 4,75 – № 000, 5 мм – № 0000, 5,25 – № 00000, 5,5– № 000000.

Номера и размеры дроби

Пули

Дробь обычно употребляется охотниками для стрельбы по мелкой дичи, а по крупному зверю (лосю или кабану) необходимо использовать пули. Наиболее распространенной является круглая пуля. Если ствол ружья хорошо высверлен и выправлен, то с пулей этого типа с успехом можно стрелять на расстояние до 80 м. Даже если на пути пули встретятся незначительные препятствия, такие как ветки или камыши, направление полета пули практически не меняется.

Круглая пуля хороша еще и тем, что отливка ее является наиболее простой, чем изготовление пуль других систем, а ее убойная сила достаточна велика. Лучше всего пули этого типа использовать при стрельбе из стволов цилиндрической сверловки. Чтобы пуля приобрела большую точность боя, ее нужно предварительно процентровать. Изготавливают круглые пули из чистого свинца. Не рекомендуется использовать пули данного типа, если ружье имеет сужение к дульной части, – это может вызвать раздутие или даже разрыв ствола.

Если стрелять приходится из стволов со сверловкой чок, то лучше всего использовать стрелочные или турбинные пули. Такие пули имеют ведущие ребра, или пояски, которые центрируют пулю в широкой части ствола, а при прохождении через чок сминаются. Стрелочная пуля слегка напоминает стрелу. У нее тяжелая головная часть и легкий хвост, который позволяет ей лететь в правильном направлении и не кувыркаться в воздухе. К пулям такого типа следует отнести пули Ширинского-Шихматова и Вицлебана

Турбинными называют пули, которые вращаются при полете в воздухе. В центре пули имеется канал с ребрами винтообразной формы, что и позволяет ей вращаться вокруг своей оси. Это такие пули, как, например, «Идеал» конструктора Штендебаха

Патроны

Если с помощью гильзы соединить в одно целое пороховой заряд, дробовой снаряд или пулю, капсюль-воспламенитель, пыжи и прокладки, получится патрон. Патроны бывают двух видов: охотничьи и спортивные. Охотничьи патроны изготавливают 12, 16 и 20-го калибра, а спортивные патроны бывают только калибра 12.

Несмотря на то что промышленность наладила выпуск патронов самого разнообразного ассортимента, некоторые охотники все же предпочитают пользоваться собственноручно снаряженными патронами. Объяснить это можно двумя причинами: относительной дешевизной патронов при домашнем снаряжении и индивидуальным подбором соответствующих компонентов. Если вы все-таки решитесь снаряжать патроны в домашних условиях, то для этого нужно приобрести не только порох, дробь, пули и гильзы, но и инструмент с соответствующими приспособлениями и приборами. Необходимо иметь весы для взвешивания пороха, мерки или дозаторы для отмеривания пороха и дроби, калибровочные кольца, чтобы после окончания снаряжения можно было восстановить размер гильз, приспособления для закатки гильз, приспособления для удаления капсюлей гильз. Лучше всего приобрести в магазине универсальный комплект для самостоятельного снаряжения патронов. Это такие приборы, как «Диана», «Барклай», УПС (универсальный прибор Сидоренко) и др.

Прежде чем приступить к снаряжению патронов, необходимо подготовить рабочее место. Лучше всего для этого подойдет стол, с которого убрано все лишнее. Нужно также подготовить материалы и приспособления для работы и проверить гильзы. Если вы собираетесь использовать гильзы повторно, то их прежде всего следует освободить от остатков капсюлей и очистить от загрязнения. Если на бумажных или пластмассовых гильзах образовались надрывы, трещины или прогары, то их повторно использовать нельзя. Металлические же гильзы следует пропустить через калибровочные кольца. Снаряжают капсюлями сразу большую партию гильз, 50 или 100 штук, при этом используют безударный способ. Капсюли должны быть заподлицо с плоскостью дна гильзы, выступление капсюля даже на 1 мм недопустимо. Теперь следует отмерить на весах пороховой заряд, отрегулировать дозатор и поочередно засыпать порох сразу во все патрон-гильзы. Взвешивать следует каждый пороховой заряд. После этого на пороховой заряд навойником укладывают прокладки толщиной 1,5–3 мм, а следом войлочные пыжи. Высота пыжей должна быть подобрана таким образом, чтобы после засыпки дроби оставалось еще 3–5 мм для завальцовки. Когда заделка гильзы проводится с помощью завальцовки, то на дробь следует положить тонкую рыхлую прокладку. Если завальцовку выполняют способом «звезда», то прокладка не нужна. Все перечисленные операции необходимо провести сразу на всей партии патронов. После этого их необходимо откалибровать, иначе возможно небольшое вздутие гильз и патроны трудно будет вставить в патронники стволов.

Если патроны снаряжаются картечью, то размер ее следует подобрать так, чтобы общее число картечин вписывалось в сечение ствола в дульной части без зазора или натяга. При этом картечь нужно не насыпать, как дробь, а укладывать так, чтобы картечина лежала точно на картечине. Помочь в данном процессе может простое приспособление в виде бумажного стаканчика, к стенкам которого приклеены трехгранные палочки, – это способствует фиксации картечин друг над другом. Правильно подобранная и снаряжженная картечь имеет хорошую кучность боя и большую дальность поражения.

Глава III Уроки меткой стрельбы

Многие личностные качества важны для настоящего охотника: это и твердость характера, и физическая выносливость, и умение ориентироваться на местности, – но все они теряют свое значение, если не уделяется внимание самому главному навыку – умению метко стрелять! Только меткий стрелок, пройдя на охоте иногда десятки километров и наконец выследив зверя, сможет до конца насладиться апофеозом охоты – метким выстрелом! Но возможно ли даже физически крепкому, выносливому человеку, купившему дорогостоящее охотничье снаряжение, пойти на охоту и добыть зверя, не имея необходимой стрелковой подготовки? Нет, невозможно, согласится любой из вас. Так каким образом вообще можно научиться стрелять?

Прежде всего необходимо усвоить главное – меткость, как и любое другое мастерство, не появляется сама собой, а требует приложения достаточно больших усилий и затраты немалого времени. А как это время будет затрачено, с пользой или без, принесут ли тренировки удовольствие или усталость, будет зависеть только от вашей целеустремленности. Действительно ли вы хотите стать настоящим охотником, который способен не только выследить, но и добыть зверя? Хотите ли вы научиться бить «белку в глаз»? А если да, то, не теряя времени, приступайте к тренировкам.

Учиться стрельбе необходимо методично, что означает регулярное совершенствование навыков, при отработке которых тренирующийся следит за четким выполнением всех правил, доводя их до полного автоматизма. Наиглавнейшими правилами, которыми должен руководствоваться владелец охотничьего оружия, являются: «Никогда не направлять оружие в сторону человека!», «Ружье всегда считается заряженным!»

Обучение стрельбе должно проводиться в местах, специально для этого оборудованных: тирах или стрельбищах. Только в таком месте достигается максимальная безопасность как для окружающих, так и для самого тренирующегося. А наличие грамотного инструктора позволит вам избежать тех ошибок, которые самостоятельно заметить очень трудно. На самом первом этапе тренироваться в стрельбе можно даже в собственной квартире. Начинать же необходимо с самых элементарных физических упражнений, развивающих твердость руки. Тут не может быть общих правил. Кто-то занимается с гирей, кто-то держит на вытянутой руке тяжелый утюг; главное, чтобы упражнения эти выполнялись ежедневно и были достаточно умеренными. В противном случае можно либо не достичь желаемого результата, либо получить травму мышц руки.

Стрельба из пневматической винтовки

Учитывая то, что на первом этапе тренировок ошибки и трудности возникают с самым элементарным навыком – прицеливанием, в целях экономии средств рекомендуется начинать обучение со стрельбы из пневматической винтовки. Конечно, стрельба пулями значительно отличается от стрельбы дробью, тем более стрельба из пневматической винтовки, но навык прицеливания она позволяет отработать очень хорошо. Для приобретения пневматической винтовки не требуется охотничьего билета, она сравнительно безопасна, ее убойная сила ничтожно мала, а главным ее достоинством является дешевизна выстрела. К тому же оборудовать место для тренировки в стрельбе из пневматической винтовки возможно в домашних условиях, если, конечно, имеется помещение достаточно большого размера.

Необходимо только самим сконструировать специальный ящик, в котором будут крепиться мишени. Изготовить его можно по типу посылочного, т. е. из фанеры или ДВП, усиленной тонкими рейками. Размеры ящика – 80х 60 см и глубина 40 см… На расстоянии 10 см от дна к одной длинной стороне ящика прикрепляются полосы резины шириной 2–3 см и длиной 60 см. Полосы прибиваются слегка внахлест. Перед ними крепятся обычные бельевые прищепки, их лучше расположить на горизонтальных струнах сверху и снизу так, чтобы можно было натягивать мишени разных размеров. Свисающие полосы резины полностью гарантируют торможение пули и отсутствие рикошета. При оптимальном соотношении толщины резины и расстояния, с которого будет производиться выстрел, удается использовать пульку повторно. А проявив немного выдумки и используя подвешенную, как маятник, мишень – маленький шарик, вполне возможно выработать у себя твердость руки и быстроту реакции.

Тренировка с пневматической винтовкой хороша еще в одном: на отработку навыков стрельбы уйдет гораздо меньше времени, чем в том случае, если бы мы начали тренироваться сразу с малокалиберной винтовкой или с ружьем… Ведь наличие сильной отдачи при выстреле и сам громкий звук выстрела для новичка являются сильным эмоциональным фактором – выстрел пугает, поэтому сосредоточиться на мишени, мушке, прицельной планке и холостом ходе спускового крючка довольно сложно. А если к этому еще добавить и тонкости приготовления заряда, то оценить, какие именно ошибки повлияли на точность выстрела при стрельбе из дробового ружья, становится практически невозможно.

Ящик с мишенью для стрельбы из пневматической винтовки

Стрельба из малокалиберной винтовки

Научившись правильно целиться, можно приступать и к стрельбе из малокалиберной винтовки. Тренировки с этим видом оружия могут проходить только в тире, соответствующе оборудованном. Практически в каждом городе существуют спортивные секции по пулевой стрельбе, которые имеют подобные тиры.

Первоначально отрабатывается упражнение – стрельба лежа с упора, при этом ствол винтовки укладывается на мешочек с песком или специально изготовленный из дерева и обитый кожей упор. Выполняя это упражнение, необходимо следить за правильным расположением собственного тела: винтовка, позвоночник и правая нога должны находиться на одной линии, а левая нога – отставлена в сторону для упора. Поскольку упражнение оценивается на меткость и кучность, то при перезарядке локоть правой руки остается неподвижным, а приклад – плотно прижатым к плечу.

Выполняется выстрел так же, как и из пневматической винтовки: задерживается дыхание, нижний обрез мишени совмещается с мушкой и прицельной планкой так, чтобы мушка находилась ровно посередине прорези, не выступала над прицельной планкой и не была утоплена.

К тому моменту, когда данное совмещение произойдет, первой фалангой указательного пальца правой руки должен быть уже пройден холостой ход курка, и только незначительное, осторожное движение пальца произведет выстрел. Каждое оружие имеет свой индивидуальный характер, поэтому перед началом стрельбы целесообразно просто прицелиться и опробовать холостой ход курка.

Следующим этапом отработки навыков стрельбы будет упражнение по стрельбе из малокалиберной винтовки с ремня. Ремень винтовки отпускается на такую длину, чтобы, зафиксированный на плече правой руки в положении лежа и находясь в натянутом состоянии, он не утягивал ствол вправо. Упор при такой стрельбе уже не подкладывают. Упражнения в пулевой стрельбе неутомительны, их можно проводить вне охотничьего сезона. Они тренируют выдержку, глазомер и твердость руки – необходимые любому охотнику качества. А достигнутые упорством спортивные достижения помогут вам сохранить достоинство в случае промаха на настоящей охоте.

Схема взаимного расположения мишени, мушки и прицельной планки

Упражнения с ружьем в домашних условиях

Тренировками в тире достигается уверенная и точная стрельба по неподвижной мишени. По двигающейся мишени научиться стрелять можно только на стрельбище. Опять же приступать к стрельбе лучше после предварительных тренировок в домашних условиях с незаряженным оружием. Стрельба на охоте производится из положения стоя, поэтому необходимо научиться быстро вскидывать ружье и наводить его на цель, стараясь удержать его в наведенном положении не менее минуты. Вот когда и придут на помощь выполняемые вами физические упражнения! В противном случае будет казаться, что прицеливание длится безумно долго, а возникшая через несколько секунд дрожь не даст вам возможности совместить мушку и мишень.

Держите ружье всегда под рукой и, как только выдастся свободная минута, берите его и вскидывайте, прицеливаясь. И если это упражнение будет даваться вам легко, попробуйте его несколько утяжелить, прикрепив к стволу груз в несколько килограммов. Вы должны добиться такого мастерства, при котором вскинутое ружье сразу становится нацеленным на заранее выбранный объект и подправлять его приходится лишь незначительно. Для этого достаточно проводить небольшие тренировки утром и вечером, вскидывая ружье 20–30 раз подряд, главное, чтобы они проводились регулярно и со временем вошли в привычку.

Стендовая стрельба

Лучшей же тренировкой для стрелка, имеющего уже достаточно большой опыт, привыкшего к своему оружию и чувствующего его как свою «третью руку», является стендовая стрельба… На сегодняшний день имеется достаточно много видов оборудования, стреляющего специальными глиняными плоскими дисками – тарелочками. Станок может подавать тарелочки как по одной, так и по две. Два станка стреляют тарелочками под разными углами и даже навстречу друг другу. Отрабатывается также стрельба по тарелочке, летящей прямо на стрелка. Стрельба, разумеется, производится дробью. При попадании дроби в тарелочку она разбивается, а если количество попавших дробин велико – тарелочку разрывает «в дым».

Стойка

Перед тем как начать стрелять, стрелку нужно освоить стойку, способствующую быстрому и плавному повороту туловища. Ноги располагают на ширине плеч, носки разводят в стороны. Колени слегка ослаблены, корпус немного подается вперед. При такой стойке поводка ружья будет осуществляться только движением корпуса и обеспечит меткую стрельбу во всем секторе. Левой рукой ружье удерживают за цевье, а правой держат шейку приклада, первой фалангой указательного пальца прикасаясь к спусковому крючку. В момент вскидки ружье необходимо сначала подать вперед, а уже затем прижать к плечу и щеке. Неправильно будет вытаскивать ружье из-под мышки, прижимать приклад неплотно и слишком низко, так что придется наклонять голову для того, чтобы прижаться щекой к прикладу. Но вы сами поймете важность правильной стойки и вскидки, начав тренироваться и анализируя причины промахов.

Стрельба дуплетом навскидку

Стрельба на стенде может производиться как с дуплета, так и с подхода. При стрельбе дуплетом тарелочки подаются друг за другом с небольшим разрывом во времени, разумеется, стрельба производится из двуствольного ружья. При такой стрельбе можно использовать следующие техники: стрельба с по-водкой и стрельба навскидку. Стреляя навскидку, вы используете уже отработанный вами практически в домашних условиях навык, когда выстрел производится в момент прижатия затыльника приклада в плечо. Этот способ стрельбы необходим на охоте в густом лесу, когда дичь лишь на секунды видна на фоне неба и тут же скрывается за ветками деревьев. Требуется быстро определять точку прицеливания и вскидывать ружье на нее. Выстрел производится без зажмуривания одного глаза, т. к. бинокулярное зрение поможет вам правильно оценить расстояние до цели, а также величину упреждения (бить надо не в то место, где тарелочка находится, а туда, где она окажется).

Стреляя по дичи, нужно помнить, что за то время, пока происходит вскидка ружья, птица может вылететь за убойное расстояние и выстрел окажется безрезультатным.

Стрельба дуплетом с поводкой

Стреляя с поводкой, охотник имеет возможность некоторое время вести стволами цель, уравновешивая скорость поворота корпуса тела со скоростью движения тарелочки. При этом нужно поворачиваться именно всем телом, а не просто вести ружье руками. Не останавливаясь в движении, следует плавно произвести выстрел с небольшим упреждением. Такая стрельба будет намного результативнее, чем стрельба навскидку, но, как правило, на настоящей охоте такие условия для выстрела – большая редкость. Тем не менее стрельба с поводкой вырабатывает выдержку – качество, чрезвычайно необходимое настоящему охотнику. Но не стоит уж слишком затягивать с выстрелом: цель может уйти на неубойную дальность, а направление выстрела – незаметно сместиться в сторону людей.

Схема взаимного расположения тарелочки, мушки и прицельной планки

А вот нажим на спусковой крючок в любом случае производится плавно, с учетом холостого хода, чтобы не произошел «кивок» – при этом ружье в момент выстрела утягивается вниз и вся дробовая осыпь идет ниже цели. «Кивок» является типичной ошибкой охотника, спешащего с выстрелом зачастую из-за неуверенности в своих навыках. Он может также возникнуть, если приклад ложится в плечо неплотно; возникающая при этом отдача может даже травмировать стрелка.

Стрельба с подхода

Если при стрельбе дуплетом стрелок остается неподвижным, то при стрельбе с подхода он начинает свое движение издали, с расстояния около 20 м, а когда до огневого рубежа останется примерно половина пути, перед ним неожиданно запускают тарелочку. Стрелку приходится на ходу сделать дыхание равномерным, вскинуть ружье и произвести выстрел… Меняя направление вылета тарелочек, угол подхода к рубежу, скорость подхода, каждый раз моделируя условия стрельбы, приближая их как можно ближе к действительности, вы выработаете у себя меткость и скорость реакции, а следовательно, и ваша охота пройдет удачно.

Стендовая стрельба вырабатывает чрезвычайно большую скорость реакции, так необходимую на охоте. Тренирующийся таким образом охотник способен поразить даже едва мелькнувшую дичь. И несомненно, такой опыт пригодится и при стрельбе пулями, стрельбе из нарезного оружия. Спортсмены используют ружья, имеющие бой с большим разбросом дроби, а для тренировок охотника рекомендуется применять те же самые заряды, которые вы собираетесь использовать на охоте. Стрелять нужно из своего ружья – того, с которым вам предстоит охотиться и к которому вы привыкли дома во время ежедневных тренировок по вскидке.

Точки прицеливания в убойные места

Пулевая стрельба

Стрельба пулей требует более высокой точности. Тренировки производят на специальных установках, в которых мишень выполнена в виде кабана, косули или лося, мишень движется поперек огневого рубежа. Начинают тренировки с небольшой скорости перемещения мишени и доводят до скорости, примерно соответствующей передвижению настоящего животного. Стрельбу ведут навскидку, а вот результат оценивают по точности попадания в убойное место, нанесенное на мишень.

Должна выработаться привычка выцеливать зверя только по его убойным местам, которыми являются головной мозг, сердце, позвоночник. Попасть в эти места наверняка возможно лишь с очень близкого расстояния, но, не ставя перед собой такой цели, нечего и надеяться поразить крупное животное с одного выстрела.

Упреждение

Разумеется, целиться нужно с упреждением, т. е. с небольшим расстоянием между целью и тем местом, в которое будет производиться выстрел. Упреждение, которое необходимо делать по различной дичи, зависит от угла ее движения по отношению к линии ствола. Так, угловое смещение будет максимальным, если дичь движется перпендикулярно стволу. Величина же упреждения зависит от огромного количества сопутствующих факторов и определяется каждым охотником интуитивно. Следует помнить, что интуиция отнюдь не врожденное качество и приобретается долгими упорными тренировками, методом проб и ошибок. Даже особенности ружья имеют значение из-за разницы во времени между нажатием на курок и ударом по капсюлю, каким бы незначительным это время ни казалось.

Итак, упорными тренировками ежедневно совершенствуйте свои навыки, начав их развивать с самых элементарных. Не переживайте из-за естественных неудач, не отчаивайтесь по поводу того, что иногда приходится топтаться на месте, когда не удается долгое время улучшить свой результат. Спортивные достижения, как и мастерство в любом деле, не наращиваются непрерывно от одной тренировки к другой. Что-то может очень долго не получаться, но если вы не отказались от намеченного, то непременно произойдет скачок и результат, возможно, ошеломит вас. Не хвастайтесь ни перед кем своими достижениями и тренировками, а лучше пойдите на охоту с друзьями и там продемонстрируйте им все, чему научились.

Упреждение при стрельбе по дичи

Глава IV Силки и капканы

Силки и капканы относятся к второстепенным орудиям охоты, т. к. на первом месте, несомненно, находится охота с ружьем и с собакой. Но порой при добыче дичи возможно использовать только капканы или самоловы. Некоторые звери ведут настолько скрытый образ жизни и так осторожны, что добыть их удается только с помощью капканов. К тому же самоловный промысел гораздо менее трудоемок, чем охота с помощью ружья. А добыча пушных зверей с помощью капканов даже предпочтительнее, т. к. возможно получить драгоценные шкурки пушных зверей без каких-либо повреждений.

Эффективность самоловного промысла достигается наличием и тщательной постановкой самоловов, соответствующих условиям промысла. Требования к самоловам, приманки и т. д. могут изменяться на протяжении одного сезона, зависят они от складывающейся промысловой обстановки.

Охотники-умельцы в течение многих веков изобрели бесчисленное множество капканов и самоловов, многие из которых отличаются остроумной конструкцией и удобством использования.

Капканы

Капканами называют переносные самоловы, сделанные из металла. Обычно капкан удерживает попавшего в него животного, ущемляя его тело между двух дуг, которые сжимаются под воздействием на них пружин. Существует огромное многообразие капканов, чаще они относятся к двум типам: тарелочные или рамочные.

В основе тарелочного капкана находится металлическая полоса, оба конца которой загнуты кверху. В середине этой основы крепится за один конец поперечная полоса, второй конец ее также загнут кверху. На нем прикреплен язычок сторожка, благодаря которому приводится в действие механизм. Основная полоса имеет два отверстия, в которые вставлены концы двух дуг. Дуги сжимаются пружинами, которые представляют собой согнутые нужным образом упругие стальные полосы, заканчивающиеся двумя кольцами. Одно такое кольцо надевается на стойку основы капкана, а другое – на боковые части обеих дуг.

Тарелочный капкан

Чтобы насторожить такой капкан, нужно сжать пружины так, чтобы их кольца почти соприкоснулись, а потом развести дуги в стороны. Язычок сторожка перекидывают через одну из дуг и закрепляют его за конец спускового рычажка, тем самым дуги устанавливают в раскрытое положение. Если зверь наступит на тарелочку, то она отклонится в сторону, сторожок выйдет из-под крючка спускового рычажка, дуги сомкнутся и сдавят тело зверя или одну из конечностей.

В рамочном капкане основой служит прямоугольная или круглая рама, на которую натянут холст. Иногда вместо холста от краев рамы протягивается множество тонких веревочек, которые сходятся в одну точку – к сторожку. На противоположных концах рамы имеются две стойки с отверстиями, в которые входят концы дуг. Две согнутые посредине стальные пружины помогают дугам захлопываться. На равном расстоянии от обеих стоек крепится небольшой деревянный или металлический сторожок, а к полотну, натянутому на раму, пришита небольшая планочка или крючок.

При насторожке капкана этого вида следует сжать пружины, развести в стороны дуги капкана, перекинуть сторожок через одну из дуг и закрепить его свободный конец под планочку, которая пришита к холсту. Как только зверь наступает на холст (или задевает одну из веревочек), сторожок вырывается из-под планок, освобождая дуги капкана, которые с силой захлопываются и ущемляют зверя.

Рамочный капкан

Рамочные капканы универсальны. С их помощью можно добывать практически всех зверей, начиная от хорька и заканчивая медведем. Они хороши еще и тем, что обладают большой площадью насторожки, а значит, уловистость у них выше.

Любые капканы подразделяют по номерам: чем больше капкан, тем больше у него номер. Обычно самым большим капканом является самолов № 5, который ставят на рысь или на волка, на лисицу и куньих устанавливают капканы под № 3 и № 2, а на мелких зверьков – капкан № 1.

Каким бы ни был капкан, его необходимо снабдить цепью с кольцом на конце, которым капкан прикрепляют к дереву или кусту. Это не позволит пойманному зверю уйти с места и уволочь за собой капкан. Если таким образом добывают мелких зверей, то вместо цепи можно использовать проволочный трос… У мелких капканов цепь или проволока делается длиной 40–50 см, крупные капканы должны быть снабжены цепью длиной 80—100 см. Чтобы зверь не перекрутил цепь и не испортил капкан, лучше всего крепить ее к раме при помощи вертлюга.

Хранить капканы нужно в сухом и хорошо проветриваемом месте. Ни в коем случае нельзя держать капканы в гараже, т. к. запахи металла и бензина пропитают самоловы и отпугнут от них зверя. Лучше всего они хранятся на чердаке в ящике, переложенные сеном или ветвями ели.

Даже если условия для хранения капканов были наилучшими, перед началом промысла их нужно тщательно осмотреть, а при необходимости очистить от ржавчины. Капканы вываривают в воде вместе со смолой ели или пихты, чтобы они приобрели запах леса и не отпугивали зверей. Избавить капкан от запаха можно также с помощью покрытия его тонким слоем сала или коровьего масла.

Черканы

Охотники-промысловики с успехом применяют переносные деревянные самодельные самоловы, в которых зверь ущемляется поперек тела с помощью специальной давилки, приводимой в действие силой натянутого лука. Такие самоловы называются черканами.

Черкан состоит из основы, лука, давилки и сторожка. В качестве основы используется дощечка с отверстием, в боках которой проделаны продольные пазы. Именно по этим пазам и скользит давилка – деревянная плоская лопаточка. К средней части основы и поперек нее крепится упругий сильный лук. Он должен быть сделан из гибкой и твердой древесины: стволика бересклета или жимолости, толстой ветки кедра или лиственницы. Длина лука должна быть приблизительно 90 см, толщина в средней части – 2–2,5 см, а на концах – 1,5–2 см. Концы лука должны быть туго стянуты прочной тетивой. Тетива крепится к тонкому концу давилки и с силой тянет ее вниз.

Черкан

Сторожок черканов бывает разным, но чаще всего к верхней перекладине на короткой веревочке привязывают небольшой клинышек. К его другому концу следует прикрепить тонкую бечевку – симку, которую спускают вниз и соединяют с концом другого клинышка – курка Настораживая самолов, следует тем концом курка, к которому привязана симка, поддеть за перекладину рамы, а другим – за тонкую палочку, которую свободно накладывают поперек рамы. Срабатывает устройство так: зверь пролезает через нижнюю часть рамы и сбивает палочку, уложенную поперек. Курок ловушки освобождается, что также приводит к освобождению тетивы.

Спущенная тетива с силой опускает прикрепленную к ней давилку, и зверь ущемляется.

Такие самоловы с успехом используют для добычи мелких зверьков: ласок, горностаев, хорей, колонков, сусликов и белок.

Чаще всего черканы ставят напротив входа в нору или перед искусственной норкой в сугробе, внутрь которой помещена приманка.

Плашки

Плашками называют самоловы, изготовленные из бревна. Обычно с помощью этих приспособлений отлавливают мелких пушных зверьков, таких как белка или соболь. Отрезок бревна, длина которого 60–70 см и толщина 30–40 см, раскалывается вдоль на две части. Первая часть должна быть более тяжелой, а вторая – легкой. Толстая часть бревна является гнетом и будет прижимать зверька, а вторая часть служит полом ловушки.

Гнет одним концом прижимается к полу, а вторым – подпирается сторожком, который состоит из двух сторожковых планочек и одной сторожковой лучины. Сторожковые планки представляют собой две прямоугольные дощечки длиной 15–20 см и шириной 3–4 см, одна из которых гладкая («мужичок»), а вторая имеет небольшой уступ («бабка»). Сторожковой лучиной служит тонкая клиновидная палочка длиной около 30 см, широкая часть которой имеет прямоугольный вырез 4–6 см длиной и 1 см глубиной.

Чтобы установить ловушку, необходимо поднять гнет с одной стороны над полом и подпереть его сторожковыми планочками, при этом «мужичок» упирается в зарубку «бабки». Чтобы планки не расходились в сторону, их следует укрепить вырезом сторожковой лучины.

В качестве приманки используют шишку, сухой гриб или кусочек сушеной рыбы. Эту приманку необходимо насадить на тонкий кончик сторожковой лучины. Как только белка возьмет приманку, вырез сторожковой лучины соскальзывает с планок, они распадаются – и гнет прихлопывает сверху зверька.

Некоторые охотники делают в гнете плашки небольшое углубление в форме корыта, это позволяет полностью прикрыть упавшего зверька, благодаря чему добыча может дождаться охотника неповрежденной. Иначе часто случается так, что попавшего в ловушку зверька расклевывают птицы.

Плашка на белку

Кулемы

Кулемы представляют собой самоловы, сделанные из дерева, в них зверя убивают ударом гнета поперек хребта. Кулемы располагают на том месте, где обнаружены следы зверька. Прежде всего необходимо вколотить от ловушки к стволу два ряда колышков, участок между ними называется «двориком». Посреди него на колышек насаживается приманка.

На землю между двумя рядами колышков нужно положить небольшую жердь длиной 50–70 см, чтобы образовался порог ловушки. По обе стороны от порога следует вбить в землю две пары кольев и уложить между ними длинную слегу-боек. Слега должна обладать достаточно большим весом, чтобы она могла убить животное. В противном случае нужно увеличить вес бойка – поставить на боек вертикально шест и прислонить его к стволу дерева или же положить на боек тяжелое бревно.

Насторожить кулему проще простого: один конец слеги нужно приподнять и установить его на сторожок. Когда зверек полезет за приманкой, он собьет сторожок, боек упадет и с силой ударит животное поперек тела. Скорее всего, зверь тут же умрет от удара.

Кулема

С помощью таких устройств можно ловить самых разных зверей, начиная от медведя и заканчивая горностаем. Но в соответствии с размерами предполагаемой добычи следует уменьшить или увеличить размер ловушки и тяжесть бойка.

Петли и силки

Петли и силки представляют собой переносные устройства, которые охватывают шею, тело, конечность зверя или птицы петлей из бечевки, ремня, проволоки и тем самым удерживают животное на месте или душат его. Петлями можно отлавливать самых разных зверей (от медведя до суслика), а также различных птиц (от глухаря до рябчика).

Петли можно устанавливать двумя способами: вертикальным и горизонтальным. В первом случае животное попадает в петлю головой или же туловищем. Во втором случае зверь или птица обычно наступают в петлю и она охватывает конечность. Ловушки данного вида можно установить на тропах зверя, около его норы, в местах жировки.

Петли на зайцев: простая (слева); двойная (справа)

К примеру, петля на зайца делается из мягкой железной проволоки, сечение которой 0,6–1,1 мм. Для петли нужен отрезок проволоки длиной 1–1,5 м. Один конец данного отрезка закручивают в колечко диаметром 5–8 мм, причем короткий конец проволоки окручивают вокруг длинного, а не скручивают их друг с другом. В полученное колечко нужно вдеть другой конец проволоки так, чтобы просвет петли в поперечнике был приблизительно равен 20 см. Примитивное устройство для ловли зайца готово.

При установлении петли нужно следить за тем, чтобы она не касалась снежного покрова, ее нижний край должен находиться на расстоянии 10–15 см от снежного наста. Свободный конец петли необходимо закрутить в небольшое колечко и привязать к нему отрезок крепкой бечевки. Бечевкой охотник крепит петли из проволоки к стволику дерева, растущего рядом с заячьей тропой. Основной конец проволоки нужно согнуть и обжать вокруг ствола, тогда петля повиснет над тропой. Когда заяц бежит по тропе, он попадает в петлю головой или верхней частью тела, стремительный прыжок, совершаемый зверьком, приводит к тому, что петля затягивается. Стараясь освободиться, он лишь натягивает петлю, и она спадает в дерева. Теперь петля оказывается привязанной к стволу бечевкой или ремешком. Зайцу перекрутить проволоку будет в данном случае не под силу.

Петлями можно ловить белку, суслика, сурка и других мелких пушных зверей. Рябчика или других птиц также можно добывать с помощью данного самоловного приспособления. В этом случае ловушку необходимо установить на жердочках в участках леса, богатых дичью. Нужно срубить тонкую жердь, срезать с нее все ветки, оставив только пару соседних, которые следует соединить в кольцо диаметром 20 см, при этом плоскость кольца должна находиться перпендикулярно оси жерди. Внутри данного кольца из ветвей нужно растянуть тонкую петельку из рыболовной лески 0,5–0,6 мм, свободный конец которой нужно привязать к верхнему краю кольца. Подготовленную таким образом жердочку следует уложить горизонтально на сучки двух соседних деревьев так, чтобы кольцо располагалось вверху. В качестве приманки по обе стороны от силка нужно прикрепить две грозди ягод (например, рябины).

Клюнув на приманку, рябчик садится на жердочку и съедает ягоды с ближней к нему стороны кольца. Затем, пытаясь добраться до второй грозди, он пролезает в кольцо и попадает шеей в петлю.

Пружок

Пружок представляет собой петлю, которая прикреплена к концу согнутого стволика молодого деревца, причем дерево это удерживается в согнутом положении спусковым механизмом. Ловушка этого типа может применяться как для добычи лесных птиц, так и для пушных зверей. Как только зверь или птица наступают на насторожку или попадают в петлю, сторожок пружка сбивается, конец согнутого стволика освобождается и, выпрямляясь, затягивает петлю вокруг тела или ноги животного или птицы. При этом попавшее в ловушку животное вздергивается высоко над землей и остается висеть в таком положении.

Пружок на лесную дичь

Если пружок устанавливают на птицу, то для этого лучше всего подобрать в лесу деревце с прямым упругим стволом высотой около 2 м и обрубить на нем все сучья и ветви. Стволик дерева следует согнуть дугой и под его наклоненным концом вбить в землю на расстоянии 50 см друг от друга две крестовины из пары колышков, к которым привязана горизонтально тонкая жердочка. Теперь к концу стволика нужно прикрепить крепкий шнур длиной 25–30 см. Шнур привязывают за середину колышка длиной 3–5 см, который будет служить сторожком. Именно к сторожку крепится изготовленная из конского волоса петля. Сторожок ловушки одним концом подцепляют под горизонтальную жердочку, а другим – под такую же жердочку, которая прижата к нижней части крестовин колышков. На нижнюю жердочку следует положить несколько прутиков, поверх которых и размещается волосяная петля. Под прутики раскладывают приманку – несколько ягод.

Когда птица садится на прутики, нижняя жердочка опускается и сторожок освобождается. При этом стволик деревца выпрямляется, захлестывая петлей ногу птицы. Улететь птица теперь не может и вскоре погибнет.

Обмет

Обметом называют небольшую сеть, которая огораживает место, где зверь скрылся в нору или дупло, со всех сторон. Такая сетка позволяет поймать зверя, когда он покинет убежище в поисках корма или будет выгнан из норы охотником.

Обмет чаще всего применяется для добычи пушных зверей: соболя, куниц, колонков и т. д. Сетка обмета должна иметь в ширину приблизительно 1–1,5 м и 20–60 м в длину. Изготавливается обмет из тонких нитей, ячейка сетки должна быть 3–5 см. Края сети необходимо укрепить шнуром или шпагатом… Чтобы зверек попался в сети, ее нужно подвесить на палочки, которые должны быть установлены с небольшим наклоном вовнутрь. Если охотник делает засаду неподалеку от расставленного обмета, то сеть лучше всего снабдить колокольчиками. Так можно услышать, когда зверек попадется в сеть.

Общие приемы установки и маскировки капканов

Установка и маскировка капканов имеют много общих приемов, несмотря на добычу различных видов животных. Повсеместно самоловы устанавливают на следах зверей, на тропах, в более или менее посещаемых ими местах. Капканы без приманок ставят обычно около жилищ, кормовых точек зверей. Скрытную постановку капканов проводят с большой тщательностью. Открытая, без маскировки, постановка капканов требует соблюдения целого ряда требований. Во всех случаях промысловику необходимо учитывать опыт других охотников, хотя, конечно, возможны эксперименты.

Для отлова пушных зверей охотники применяют верховую постановку капканов на приманку без маскировки. При этом самолов часто располагают за искусственным или естественным препятствием, которое зверь будет перепрыгивать. Наземные способы капканов применяют без маскировки, с частичной маскировкой, когда капканы присыпают древесной трухой, снегом или песком, в зависимости от того где обитает зверь, и с полной маскировкой, когда капкан накрывают бумагой, засыпают снегом или землей и воссоздают след зверя. При глубоком снеге установка капканов возможна в имитируемую норку, которую делают в снежном холмике.

Обмет

Установку капканов «на след» чаще всего используют на тропинках, которыми зверь постоянно ходит к кормовым участкам или перемещается от мест лежек к местам жировок. Обыкновенно звери ходят по уже протоптанным дорожкам, особенно в глубокоснежье. Снег затрудняет передвижение, поэтому животные стараются двигаться по своим предыдущим следам. Переходы у различных видов животных располагаются в разных местах. Переход куньих, например, называют сбежкой, т. к. к нему сбегается много следов. Волки и лисы передвигаются след в след, а зайцы протаптывают тропы.

Тщательность маскировки капкана зависит от вида животного и промысловой обстановки, которая стала традиционной в данном районе. Капканы устанавливаются «в след» или «под след», «на след». Установка «в след» используется довольно широко, при этом в снегу на месте неоднократного отпечатка следа делают ямку. Капкан ставят так, чтобы при спуске дуги зажимали лапы с боков. Тарелка капкана располагается в центре следа. Капкан прикрывают подручным материалом, присыпают снегом, разравнивают. Затем над тарелкой капкана осторожно делают отпечаток следа палочкой, рукавицей или черенком лопаты. «В след» ставят капканы любой конструкции, но лучше всего использовать рамочные капканы. Раму самолова обшивают полотном. Середину ямки под рамочный капкан углубляют, чтобы снег не попадал под полотно. При использовании тарелочных капканов снег нередко попадает под тарелку, и насторожка не срабатывает. Когда снег твердый, капкан накрывают бумагой или бумажной салфеткой.

При установке капкана «под след» нужен глубокий снег, причем рамочные капканы можно использовать при меньшей глубине снега, чем тарелочные. На расстоянии 10–15 см от тропы охотник делает углубление, а из него – подкоп под отпечаток следа. В снежную пещерку охотник ставит капкан, а след зверя оставляет без изменения. Капкан устанавливают близко к потолку снежной пещерки. Чтобы отрегулировать высоту постановки капкана, на дно пещерки подсыпают лопаточкой снег. Вход в подкоп закрывают снегом и заметают собственные, ведущие к тропе следы, ведь зрительная память у зверя очень хорошая.

Установка «на след» редко используется охотниками. Настороженный рамочный капкан с пружинами, повернутыми в сторону насторожки, накладывают в центре следа. Капкан вдавливают в снег, углубляя выступающие части самолова. Насторожку размещают поперек отпечатка, симки не должны доходить до дна капкана. Щели, которые образуются при установке капкана, припорашивают снегом. Часто капканы устанавливают и у приманки. В сочетании с пищевой приманкой капканы ставят «под засыпку» или «в надрезку». Варианты маскировки многочисленны. На песцовом промысле в ряде районов капканы маскируют снеговой крышей. Для этого из снега вырезают пластинку и накладывают ее на капкан. Лишний снег соскабливают ножом. Толщина крыши не должна превышать 1–1,5 см. Капкан слегка шевелят и добиваются того, чтобы снеговая крыша дала трещины над дугами. Щели маскируют снегом. Под снежные пластинки устанавливают капканы № 3, не больше.

Под мягкую снеговую крышу можно устанавливать капканы с симками. Настороженный капкан кладут на снег, вдавливают так, чтобы симки врезались в него. На капкан нагребают горку снега, лишний снег соскабливают ножом. Для более надежного отлова капканами используют групповой способ постановки. В этом случае на одном ловчем месте ставят два капкана, иногда больше. Группу капканов не маскируют. При ловле небольших животных слой снега над дугами капкана должен быть тонким. После оттепели капканы легко примерзают к снегу. Они оседают, втаивают и примерзают. В этом случае снежная крышка демаскирует капкан. Чтобы тарелка не смерзалась со снегом, под капкан подкладывают сухой мох, веточки, траву. Важно следить, чтобы капкан не прикасался к крышке снежной пещерки. В дни таяния снега капкан ставят в тень во второй половине дня. Тающий снег опасен в начале и в конце охотничьего сезона. Образуется наст, корка смерзается, и капкан не срабатывает. К тому же по насту звери передвигаются легко, не пользуясь старыми тропами.

Если нет следов, то охотники используют приманку. Постановка открытых капканов с приманкой требует особого подхода. Чаще всего капканы ставят «на жерди», что очень удобно для охотника. Капкан заметен, не надо наклоняться каждый раз для того, чтобы его поправить или заменить приманку. Кроме того, добыча, попавшая в капкан, не портится мышевидными грызунами.

При наземной постановке капканов в целях сохранения добычи их целесообразно оборудовать приспособлениями для того, чтобы попавшийся зверек завис: очеп, перевес, взбежка. При промысле без снега капканы маскируют травой. Роют ямку в земле, удаляя выброшенную почву, и в углубление устанавливают капкан. ...