Галина Александровна Кизима Уход за цветами на вашем участке. Цветочный календарь

© Г. А. Кизима, 2009

© ООО «Издательство «Сова», 2010

Предисловие автора

Новое поколение садоводов-любителей выросло в условиях, когда прежнего дефицита продуктов питания уже нет, поэтому большинство из них перепланируют свой небольшой сад-огород под место отдыха своей семьи. Это новое поколение гораздо больше интересуется дизайном, декоративными растениями и, естественно, цветами, а отнюдь не овощами, ягодами и фруктами. В связи с таким направлением садоводческой деятельности одной десятой части населения нашей страны возросла потребность в литературе, доступной по содержанию и цене большинству данной категории читателей. На эту тему вышло много книг, хороших и разных. Однако мои читатели и слушатели постоянно обращаются ко мне с просьбой написать удобное, краткое, но емкое по содержанию, пособие для цветоводов Северо-Западного региона. А он, как известно, обладает паршивыми землями и отвратительным климатом. И потому любая деятельность в нем, связанная с выращиванием хоть чего-нибудь, связана с определенными трудностями и требует некоторых ухищрений. Мне пришло в голову, что удобнее всего для читателей будет книга, написанная в форме календаря.

Цветочный календарь, как и все мои книги, написан для садоводов-любителей. В нем по месяцам указаны основные работы по уходу за цветами и декоративными растениями в вашем саду. Кроме того, приведены удобные таблицы, из которых вы сможете легко определить время цветения тех или иных растений, их высоту, расцветку, требования к свету, влаге и плодородию почвы, ее кислотности. Все эти полезные сведения позволят вам правильно выбрать место посадки, подготовить для каждой группы растений подходящую почву, создать клумбы непрерывного цветения и подобрать для них подходящие растения.

Надеюсь, дорогие мои читатели, такой календарь будет вам полезен. Думаю, что он найдет своих читателей не только на Северо-Западе, но и в других регионах страны, только календарные сроки придется немного сдвинуть. Но уж если на Северо-Западе что-либо растет, то в большинстве других регионов и подавно.

Безусловно, в книге небольшого объема невозможно рассказать обо всех существующих цветах, поэтому пришлось ограничить их ассортимент. Здесь приведены основные сведения о наиболее распространенных растениях, выращивание которых не требует большого труда и затрат времени по уходу за ними. У каждого растения есть свои причуды, им я обязательно уделяю внимание. Кроме того, в книге приводятся разные полезные для цветоводов сведения по расположению цветников в тени, на солнце, на разных типах почв, по организации клумб непрерывного цветения, по ассортименту растений для модных нынче во всем мире монохромных клумб. Используя незатейливые рисунки, которые приведены в этой книге, вы легко создадите личные шедевры на своем небольшом участке.

И как всегда, я отдаю предпочтение информации, а не декоративному оформлению книги, поэтому в ней отсутствуют цветные фотографии, что позволяет сделать ее доступной по цене.

Галина Александровна Кизима

Кое-что о семенах

Семена лучше использовать районированных сортов. Цветы, которые растут в южных регионах, не желают расти на Северо-Западе. Гибриды (F1) дороже семян, так как при их выращивании приходится делать опыление вручную, но зато они быстрее развиваются и более устойчивы к болезням, так что затраты на них вполне оправдывают себя. Свои семена из гибридов получать не следует, поскольку они не передают свои свойства по наследству.

Прежде чем покупать семена впрок, посмотрите, сколько лет они сохраняют всхожесть (всхожесть семян – это отношение числа взошедших семян на сто посеянных). С течением времени всхожесть семян изменяется, постепенно снижаясь для каждой культуры по-разному. Большинство цветочных культур сохраняет приличную всхожесть 3–4 года, за исключением астр. Их семена теряют всхожесть больше чем наполовину уже через год.

Резко ухудшает всхожесть семян неправильное их хранение. Хранить семена следует при постоянной температуре и влажности, лучшая температура для их хранения 10–12 °C. Если вы храните семена в городской квартире, то пакетики с семенами следует сложить в стеклянную банку и закрыть крышкой или хранить их в целлофановом пакете, который надо завязать, чтобы семена не пересыхали. Банки и пакеты с семенами лучше всего поставить на подоконник. Семена переносят отрицательные температуры без ухудшения своей всхожести, но очень плохо переносят переменные температуры, поэтому их нельзя хранить в помещении, которое время от времени протапливается. Дело в том, что происходит временное повышение влажности воздуха, семена отпотевают, затем высыхают, потом снова отпотевают, а это и приводит к потере всхожести.

Перед тем как сажать устаревшие семена, проверьте их всхожесть. Для этого отсчитайте 10 семян, разложите их на туалетной бумаге, сверху тоже накройте слоем туалетной бумаги, положите на блюдце с небольшим количеством воды на 2–3 суток, затем подсчитайте, сколько семян проклюнулось. Если проклюнулось 5–6 семечек, то всхожесть хорошая, семена можно сеять, если же 3–4, то норму посева семян надо увеличить вдвое, ну а если 1–2 или не проклюнулось ни одно семя, то семена без сожаления следует выбросить.

Причины плохой всхожести

Назову основные причины плохой всхожести семян.

1. Посев старыми семенами.

2. Посадка в переувлажненную почву – в ней мало кислорода. Даже в плодородной почве семена могут погибнуть, если в ней мало кислорода.

3. Применение ядохимикатов перед посадкой – погибают не только вредители и возбудители болезней, но и полезные микроорганизмы. Тот же эффект вызывает полив всей поверхности почвы под посадку крепким раствором марганцевокислого калия или концентрированным настоем бархатцев, поэтому вносить их надо локально – только в посадочные лунки или бороздки.

4. Химический шок у зародышей семян, вызванный слишком высокой концентрацией минеральных удобрений.

5. Посадка сделана слишком рано и почва еще слишком холодная, или посадка сделана слишком поздно и в почве слишком высокая температура.

6. Слишком глубокая посадка. Глубина посадки для мелких семян должна быть равна вертикальной длине семени, умноженной на 2, и умноженной на 4 – для крупных семян.

7. Полив посеянных семян до появления всходов. В этом случае проклюнувшиеся семена могут перевернуться под струей воды и погибнуть, так как росток, уже ориентированный вниз, окажется направленным вверх.

8. Пересыхание верхнего слоя почвы. Особенно быстро это происходит в ветреную погоду, даже в облачный день. При этом проклюнувшиеся ростки засыхают, а семена погибают, причем чаще это происходит при посеве замоченными семенами – высыхающая почва начинает оттягивать из семян влагу.

9. Плохо смачивается оболочка семени и часто бывает недоразвитый зародыш, а потому семена цветов перед посевом необходимо взбадривать.

Чтобы избежать двух предпоследних причин (7 и 8) плохой всхожести, надо сразу после посева накрыть грядки старой полиэтиленовой пленкой и прижать ее жердями, чтобы не унес ветер. Пленка будет препятствовать испарению влаги и сохранит тепло. Сразу после появления всходов ее надо снять, чтобы посевы под пленкой не сгорели, и заменить пленку лутрасилом или спанбондом.

Вместо пленки сразу после посева можно использовать нетканый укрывной материал типа лутрасил или спанбонд, но тогда посевы придется систематически поливать, причем прямо по этим материалам. Лутрасил или спанбонд можно не снимать с грядок, пока не минуют весенние заморозки. Кроме того, лутрасил убережет растения от вредителей. Посевы можно также накрыть мешковиной, сеткой от комаров, либо любой тканью и делать поливы грядки прямо по ткани. После появления всходов ткань надо снять, чтобы дать растениям доступ к свету.

Засеянные грядки до появления всходов не следует поливать прямо по посевам, иначе струя воды может смыть их в неизвестном направлении, либо перевернуть уже проклюнувшиеся семена, и они не взойдут. Именно поэтому рекомендуется не поливать посевы до появления всходов. Однако, как уже говорилось выше, проклюнувшиеся семена могут высохнуть в верхнем слое почвы и погибнуть. Особенно это касается растений с длительным сроком появления всходов. При сухой или ветреной погоде верхний слой почвы, как правило, пересыхает, и в такую погоду поливы делать просто необходимо, но – только через ткань.

Предпосевная обработка семян

Сеять предпочтительнее сухие семена – как это предусмотрено природой. Слабые семена не взойдут или взойдут с большим опозданием, что позволит сделать их выбраковку. Предварительное замачивание в воде приводит к выщелачиванию семян, а последующее их замачивание в растворе удобрений не восстанавливает утраченные питательные вещества, а лишь вызывает у зародыша химический шок. Обеззараживание семян в различных растворах, особенно в крепком растворе марганцевокислого калия или медного купороса, тоже вызывает у зародыша шок, а потому приносит лишь вред. Не верите – проверьте сами! Отберите 20 семян одного сорта из одной партии, разделите на две части, по 10 семян в каждой. Одну часть семян обработайте так, как обычно рекомендуют некоторые садоводы, а другую – не обрабатывайте. Посейте все семена, ну а потом сравните результаты на цветущих растениях.

Семена цветов нужно взбодрить. Для этого их можно замочить в «Цирконе» или «Новосиле» (Силке) либо в «Энергене». Можно использовать «Фитоспорин», «Гуми» или любой гумат. Если же у вас ничего нет, то опустите их в ярко-розовый раствор марганцовокислого калия на 5–10 минут. Затем семена следует рассыпать на белой бумаге, дать им слегка подсохнуть до состояния сыпучести и сразу же посеять, не давая пересохнуть. Можно просто подержать семена в горячей воде (53 °C) не более 15 минут, затем влажные семена сутки подержать в морозильной камере холодильника и, слегка подсушив, посеять.

Однако у многих цветов семена очень мелкие, похожие скорее на пыль, нежели на семена, например у петунии. Как же их замачивать? Такие семена сеют поверхностно, не заделывая их в почву. Сверху их следует из пипетки закапать раствором любого из указанных выше препаратов. Я предпочитаю пользоваться «Цирконом» (4 капли на полстакана воды).

Почва для рассады

Почву для рассады можно приготовить из мхасфагнума, хвойных иголок, опилок с добавлением песка, золы, листового перегноя или просто взять почву из парника. Основные требования к почве для рассады такие: не должна менять своего состава, медленно перепревать, то есть не менять температуру, не иметь в своем составе вредных для растений элементов, хорошо пропускать воздух и влагу. Но главное – она не должна иметь кислую реакцию, поскольку почти все культурные растения нуждаются в почве с нейтральной или слабокислой реакцией. Можно использовать кокосовый субстрат или верховой торф.

На ведро торфа, мха, иголок, опилок, брикет кокосового субстрата надо взять одну треть – полведра крупного песка и литровую банку золы или стакан доломита (или мела).

Такой, казалось бы, большой дозы сухой золы бояться не надо, поскольку она плохо растворяется в воде комнатной температуры и поэтому химического шока у зародышей семян не вызывает, но зато быстро и хорошо нейтрализует кислую среду (мох, торф, иголки). Вообще-то при передозировке золы или другого раскислителя, особенно извести, реакция почвы рН может стать выше 7, и тогда заблокируются питательные элементы, но мы постоянно даем рассаде подкормки в полив, так что голодание ей не грозит.

Опилки лучше брать от лиственных пород деревьев, но если они от хвойных, то их надо запарить кипятком, затем слить воду, еще раз запарить и снова слить воду, чтобы вымыть из опилок смолу. Ту же процедуру следует проделать и с хвойными иголками. Опилки перед использованием надо обязательно замочить в растворе мочевины (10 столовых ложек на ведро воды). Если песок мелкий, то в нем, как правило, содержатся мелкие глинистые частицы, которые после полива образуют на поверхности корку. Мелкий песок перед употреблением надо дважды промыть в воде, чтобы вымыть из него глинистые частицы. Исключение составляет кварцевый песок, который обычно продается в магазинах для ремонта квартир.

Если вы покупаете для рассады готовый грунт, его надо обязательно пропаривать горячей водой, чтобы обезопасить рассаду от всяких неприятностей. Закрытый пакет с грунтом надо опустить в ведро и налить по стенке ведра кипящую воду, накрыть крышкой и оставить до полного остывания. Только после этого почву из пакета можно использовать для рассады. Торф надо проветрить в течение одной или двух недель, затем разбавить песком на треть объема и раскислить золой из расчета одна литровая банка на каждое ведро смеси.

Посев очень мелких семян

Какие семена считать самыми мелкими? Условимся относить к этой категории такие семена, которых содержится от трех до тридцати тысяч в одном грамме.

При густых посадках растения будут угнетать друг друга, а при прореживании можно повредить соседние растения. При слишком разреженном посеве общая энергия прорастания (по принципу – вместе мы сильней) резко падает, семена прорастают хуже, больше угнетаются сорняками, которые, являясь родными детьми матери-природы, награждены ею большей энергией прорастания и жизнестойкостью, нежели пасынки природы – культурные растения, поэтому сорняки моментально воспользуются возможностью занять свободное место на грядке. По этой же причине сеять лучше не рядами, а сплошь засевать грядку, тогда для сорняков просто не найдется на грядке места.

Большинство цветов с очень мелкими семенами приходится выращивать через рассаду, однако некоторые из них допускают посев непосредственно на место в открытый грунт, и этим всегда надо пользоваться, чтобы избежать лишней работы по выращиванию рассады. Всегда следует помнить, что при посеве непосредственно в грунт семян требуется в 3–4 раза больше, чем при выращивании рассады. ...