Тушнова Ольга Александровна «ДЕЛА "ШИТЕЙСКИЕ"» Васильев Борис Михайлович «"СКОРАЯ" ДЛЯ ТЕЛЕВИЗОРА» Долетов Юрий Константинович «ГРИБНОЙ ЦЕХ» --- Журнал «СДЕЛАЙ САМ» (04)∙1990 _{Подписная научно-популярная серия}

ДЕЛА "ШИТЕЙСКИЕ"

В этом материале предпринята попытка показать, что шитье не такое уж сложное дело и даже при желании может превратиться в развлечение, подробно изложены основные методы и приемы шитья, которые позволяют упростить и облегчить процесс изготовления одежды.

Чтобы убедиться в доступности шитья, не откладывайте иголку с ниткой в долгий ящик, принимайтесь сразу за шитье чего-нибудь простого, например занавесок или покрывал.

Оказывается, что вовсе не обязательно быть выдающимся дизайнером, чтобы делать красивые вещи, нужно только научиться использовать ткани, сочетая их цвета своим, только вам присущим способом. А поможет в этом деле вам альбом, в который вы постоянно наклеиваете вырезки из журналов, газет с информацией о тканях, отделке и фасонах.

При любом удобном случае делайте пометки в альбоме, вклеивайте образцы тканей, фотографии, схемы. Все это поможет при выборе будущей модели.

Начинаем шить

Основные виды швов, стежков и строчек

В этом разделе рассказывается о нескольких основных стежках и швах, без которых в шитейском деле вам не обойтись. Освоив технику их выполнения, уже можно начать шить несложные вещи. О других более сложных швах рассказано в главе «Основные способы шитья».

Сметочная строчка (рис. 1, а) — наиболее простой из швов для соединения двух кусков ткани. Ее выполняют прямыми стежками справа налево так, чтобы игла сначала проходила под тканью, а затем через оба слоя ткани с постоянным интервалом между строчками. За один прием можно сделать несколько стежков. С помощью этой строчки можно также проложить все контрольные и конструктивные линии изделия на ткани, делая стежки длиннее (до 10–15 мм).

Петлеобразный стежок («назад иголку») (рис. 1, б) — значительно прочнее и эластичнее прямых стежков и поэтому может использоваться для постоянного соединения деталей изделия. Его выполняют справа налево, нанизывая на иглу с изнаночной стороны 7,5 мм, а затем делая обратный стежок величиной 2,5 мм в сторону предыдущего стежка Соединяемые детали при этом не переворачиваются.

Петлеобразный стежок («машинная строчка») (рис. 1, в) — по внешнему виду с лицевой стороны напоминает машинную строчку. Выполняется справа налево. Применяется в тех случаях, когда выполнение строчки с помощью швейной машины затруднено. Метод выполнения этого стежка точно такой же, как и у предыдущего петлеобразного стежка, только без интервала. На иглу нанизывается 5 мм ткани и делается обратный стежок 2,5 мм.

Косые подшивочные стежки (рис. 1, г) — применяются для закрепления подогнутого края ткани. Они особенно полезны в тех случаях, когда нельзя использовать прямые и петлеобразные стежки. Косые подшивочные стежки с успехом могут применяться для закрепления неподогнутого края фетра или замши.

Копировальные стежки (силки) (рис. 2, вверху) — похожи на петлеобразные стежки «назад иголку», но выполняются с петлей и на парных деталях. После того как детали разъединены, а нитки разрезаны, на каждой детали сохраняются стежки, проходящие по намеченным линиям верхней детали.

Косые обметочные стежки для предотвращения осыпания обрезных краев (рис. 2, в центре).

Стачной шов (рис. 2, внизу) выполняется на швейной машине. Одна деталь накладывается на другую, и обрезные края совмещаются. Строчку прокладывают на необходимом расстоянии от обрезного края. Затем шов разутюживают, а срезы обметывают на машине или вручную.

Помните, что очень важно работать аккуратно и быстро, не пропуская деталей. Как ни странно, но легче всего шить правильно. При этом вовсе не обязательно шить все вручную, словно швейная машина еще не изобретена, просто поупражняйтесь в правильном выполнении швов.

Залог успеха — вера в свои способности.

Поэтому начните уроки шитья с изготовления простого изделия, например, с пышной детской юбки из хлопчатобумажной ткани с резинкой по линии талии 30 размера.

Для этого вам потребуется примерно 0,9 м хлопчатобумажной ткани шириной 80–90 см, 1,8 м резинки шириной 1 см и немного фантазии.

Сложите ткань пополам в долевом направлении и вырежьте два прямо угольных полотнища, размеры которых указаны на рис. 3, а, не забывая оставить припуски на швы (рис. 3, б).

Рис. 3

Стачайте боковые швы, причем с одной стороны боковой шов дострачивается только до линии сгиба цельнокроеной обтачки. Швы закрепите обратной машинной строчкой.

Подверните и приутюжьте верхний припуск на шов на изнаночную сторону, а затем отверните верхний край юбки по линии сгиба на изнаночную сторону и пристрочите его по намеченной линии.

Получившуюся кулиску по ширине (4,5 см) разделите на три равные части (1,5 см), наметив линии мелом или обмылком, и проложите по ним машинную строчку.

В каждую из трех получившихся кулисок вденьте резинку длиной около 55 см.

Припуск на подгибку низа подверните на изнаночную сторону и притачайте.

Вот и получилась юбка (рис. 4, а).

Если хотите, можете украсить ее накладными карманами (рис. 4, б). Для этого сначала выберите их форму и размер, воспользовавшись бумагой.

Рис. 4.

Когда форма и размер карманов выбраны, наколите их бумажные выкройки к юбке, тем самым определяя положение карманов на юбке, и наметьте линию пришива кармана булавками.

Затем вырежьте детали карманов из ткани, как всегда не забывая о припусках.

Кружева или шитье также подойдет для отделки юбки. Их можно пришить к низу юбки (рис. 4, в), или же создать имитацию фартука с помощью все тех же кружев (рис. 4, г).

Прежде чем пришить шитье, кружева или тесьму, приколите их к изделию и посмотрите, как получилось. Возможно, эта несложная операция позволит улучшить ваш первоначальный замысел.

Можно изменить внешний вид сшитой юбки, присборив полотнища юбки внизу (рис. 4, д) по вертикальным линиям, показанным на рис. 3, а, двумя машинными строчками, расположенными друг от друга на расстоянии 3 мм.

Присборенные участки необходимо укрепить долевыми полосками ткани, которые накладывают и приметывают к этим участкам с изнаночной стороны, а строчку прокладывают между строчками сборки с лицевой стороны юбки.

Без этого не обойтись

Для того чтобы шитье не было в тягость, необходимо уделить особое внимание швейным, принадлежностям. Наиболее важный элемент этих принадлежностей — швейная машина. Она необязательно должна быть каким-то суперавтоматом. Вполне подойдет обычная прямострочная машина. Большое значение имеет рабочий стол, так как зачастую членам вашей семьи будут не по вкусу разбросанные по квартире обрезки ткани и исцарапанный булавками обеденный стол. Съемная крышка из твердого материала на обычном столе служит отличной рабочей поверхностью. Затем следуют утюг и гладильная доска. Небольшие принадлежности, такие, как ножницы, сантиметровая лента, наперсток, булавки и иглы, мел, тонкие обмылки и пластмассовая линейка, удобно хранить в коробке вместе с нитками, пуговицами и другими мелочами. Еще одной полезной принадлежностью является манекен, который, впрочем, практически невозможно приобрести и очень трудно сделать самим, но, если вы шьете только время от времени, он не нужен.

Основные принадлежности

Тот, кто шьет, знает, что для хорошей работы нужны хорошие инструменты и приспособления. Выбирайте их тщательно и с пониманием, ухаживайте за ними, и они послужат вам долго и надежно.

• Портновские ножницы с маленьким круглым кольцом для большого пальца и большим кольцом для двух или трех пальцев имеют длину 220 мм и более. Хороши такие ножницы, кончиками которых можно рассечь 2–3 слоя ткани.

• Ножницами меньшего размера пользуются для того, чтобы резать отделку (тесьму, ленту), обрезать нитки, вырезать маленькие дырочки, например для фестонов.

• Зубчатые ножницы. Эти ножницы не так важны, как обычные, но они необходимы, если вы много шьете. Обработанные такими ножницами обрезные края и швы не осыпаются. Зубчатые ножницы полезны также при обработке фетра, замши, кожи, которые используются для декоративной отделки различных изделий.

• Пластмассовая линейка предназначена для проведения прямых линий. Лучше, если она будет прозрачной. Преимущество прозрачной линейки заключается в том, что через нее видны и линии выкройки и ткань, а это повышает точность нанесения линий.

• Сантиметровая лента. Наиболее практична двусторонняя лента с металлическими наконечниками.

• Наперсток. Всегда пользуйтесь наперстком при ручном шитье! Его следует надевать на средний палец рабочей руки.

• Длинная штопальная игла. Такая игла с большим ушком и тупым концом пригодится для того, чтобы выправить уголки только что обтаченного и вывернутого воротника или манжеты, а также при изготовлении вытачного (руликого) шнура.

• Электрический утюг. Наиболее практичным является утюг с отпаривателем.

• Гладильная доска. Доска должна быть покрыта чистой светлой тканью (байкой или тонким суровым полотном). Доска, которую можно регулировать по высоте и приспособить для различных видов работы, — мечта каждого, кто умеет или хочет научиться хорошо шить.

• Швейные иглы. Всегда имейте запас игл различного диаметра — тонкие, средние и толстые для работы с тканями разной плотности и толщины. Большими номерами маркируются толстые иглы № 110 и 100; меньшими — тонкие иглы № 70 и 60.

• Булавки. Используются для прикалывания выкроек к ткани, скалывания деталей изделия. Необходимо помнить, что от ржавых или просто потемневших булавок надо безжалостно избавляться, чтобы избежать пятен на ткани.

• Подушка-игольница. Ее удобно прикрепить к швейной машине или к запястью во время примерки. Подушку-игольницу с успехом заменит магнит.

• Портновская копировальная бумага. Предназначена для переноса линий с выкройки на ткань. Линии наносят на изнанку с помощью резца (зубчатого колесика). Такая бумага иногда появляется в продаже.

• Портновский мел. Используется для нанесения линий на ткань в процессе раскроя и обработки изделий. Пользуйтесь только белым или бледноокрашенным мелом. Для точного нанесения конструктивных линий во время раскроя портновский мел хорошо отточите. За неимением мела очень удобно пользоваться тонким обмылком.

Глажение

Как уже отмечалось, электрический утюг и гладильная доска — одни из основных принадлежностей при шитье. Но если вы шьете много, вам могут пригодиться и другие гладильные атрибуты.

• Гладильная ткань (проутюжильник) во время работы вместе с тазиком чистой воды всегда должна быть под рукой. Она прежде всего предохраняет изделие от появления лас (блеска) и подпалин. При глажении используется лоскут тонкой хлопчатобумажной ткани или вдвое сложенная марля.

• Гладильная доска для рукавов. Она удобна при утюжке рукавных швов и небольших труднодоступных участков. Такая доска небольших размеров показана на рис. 5.

Рис. 5.

• Портновские полушки применяются при глажении криволинейных швов, вытачек, выпуклых частей рукавов, лацканов и т. п.

Такую подушку легко сделать из двух овальных 25х35 см кусков плотного тика или другой ткани как обычную по душку, используя для набивки кусочки шерстяной ткани или опилки. Набивку необходимо хорошо утрамбовать и тщательно зашить отверстие. На одну сторону подушки нашейте слой светлой бортовки и пользуйтесь ею при глажении шерсти. Для этого вырежьте овал бортовки или другой сходной ткани и прикрепите его к подушке вручную обметочным швом.

• Гладильная рукавица. Это маленькая подушка, которую надевают на руку при отглаживании небольших труднодоступных участков.

• Портновский деревянный прижимной блок, который нетрудно изготовить дома из деревянного бруска Это приспособление служит для фиксации швов после их разглаживания. Сняв утюг, прижим прикладывают к шву на несколько секунд для придания ему четких контуров. Этот прижим применяется в основном для трудноотглаживаемой шерсти и смесовых тканей (рис. 6).

Рис. 6.

• Валик для разглаживания швов (рис. 7). Он предотвращает появление следов на лицевой стороне изделия при разглаживании швов. Валик делают из деревянной скалки, обтянув ее плотной фланелью или же другой хлопчатобумажной тканью, по которой изделие не скользит.

Рис. 7.

• Приспособление для глажения бархата. Это профессиональное приспособление для утюжки бархата, вельвета и других ворсовых тканей. Приспособление имеет игольчатую поверхность и не сминает ворс.

Вместо него можно воспользоваться махровым полотенцем, сложенным в несколько раз, которым покрывают гладильную доску.

• Полоски из сукна, другой плотной шерстяной ткани или плотной бумаги помогут защитить изделие от отпечатывания шва при глажении. Полоски помещают под обработанные обрезные края шва перед глажением, как показано на рис. 8.

Рис. 8.

Способы глажения (влажно-тепловой обработки)

Рассмотрим три основных способа глажения: сухой, с отпариванием и с увлажнением. В каждом конкретном случае способ глажения выбирается опытным путем. Следует иметь в виду, что нельзя экспериментировать на важном участке изделия. Воспользуйтесь для этого ненужным кусочком ткани или в крайнем случае попробуйте гладить изделие с изнаночной стороны.

• Сухое глажение идет без увлажнения с изнаночной или лицевой стороны в зависимости от типа ткани и желаемого результата. Таким способом гладят, например, капрон и нейлон.

• Глажение с отпариванием выполняется с помощью специального утюга или же обычным утюгом с применением увлажненной ткани. Этим способом изделие гладят обычно с изнанки сильно нагретым утюгом.

• Глажение с увлажнением. Отглаживаемое изделие слегка сбрызгивают водой или закатывают во влажное полотенце для равномерного увлажнения. Гладят горячим утюгом.

При глажении старайтесь не измять изделие утюгом, так как переглаживание придает изделию ношеный вид вместо желаемой свежести.

Не применяйте метод с отпариванием при глажении материалов, дающих усадку, например вискозных и смесовых тканей.

Перед глажением удалите с изделия наметочную строчку, булавки, нитки, небольшие обрезки ткани, которые могут отпечататься на изделии.

Не забывайте про утюг на каждой стадии изготовления изделия, а также после завершения работы. Например, вытачки следует тщательно приутюжить перед стачиванием боковых швов, которые в свою очередь следует разутюжить перед втачиванием пояса и обработкой низа юбки и т. д.

Если во время глажения ткань все же замнется, подержите замятый участок над паром, выходящим, например, из носика кипящего чайника. Этот дефект легко исправить с помощью утюга, если подержать его примерно в 1 см над замятым участком, покрытым увлажненной тканью, до тех пор пока не пойдет пар. После того как дефект устранен, тем или иным способом разгладьте ткань мягкой щеткой по направлению ворса, если он имеется на ткани.

Выбор ткани

Вообще-то существует множество тканей, отличающихся волокнистым составом, рисунком, плотностью, текстурой… Но для начала следует остановиться на хлопчатобумажных тканях. Синтетические ткани прочны, хорошо отстирываются, но значительно сложнее в обработке и требуют значительных усилий для получения удовлетворительного результата. Хлопчатобумажные ткани лишены этих недостатков. Перед выбором ткани критически отнеситесь к своим способностям и подумайте, хватит ли вашего мастерства, чтобы справиться с выбранной тканью. Если уверенности нет, купите сначала небольшой кусок понравившейся вам ткани и потренируйтесь на нем (конечно же, эта рекомендация для лучших времен).

Таблица. Некоторые рекомендации по глажению

Ткань ∙ Температура нагрева утюга в °С ∙ Способы глажения

Хлопчатобумажная ∙ 180–200 ∙ Глажение с подпариванием или с увлажнением

Льняная ∙ 180–200 ∙ Глажение с подпариванием или с увлажнением

Кружево из х/б нитей ∙ 160–180 ∙ Кружевные ткани лучше всего гладить с изнанки на махровом полотенце

Из искусственных волокон ∙ 120–140 ∙ Ацетатный шелк следует гладить с изнанки, можно использовать увлажненную ткань. Для синтетических тканей лучше всего применять сухое глажение

Натуральный шелк ∙ 140–160 ∙ Глажение производят с изнанки, при возможности избегая увлажнения, так как при неравномерном увлажнении остаются пятна, которые особенно заметны на гладкокрашеных тканях

Бархат ∙ 140 ∙ Гладят только с изнанки на специальной доске или махровом полотенце

Шерсть ∙ 140–180 ∙ Гладят с изнанки. Целесообразно использовать увлажненную ткань

Подготовка ткани

• Перед раскроем ткань декатируют, то есть обрабатывают паром, чтобы ткань «села» в долевом и поперечном направлениях. Эта важная операция предотвращает усадку готового изделия. Декатируйте все ткани, за исключением бархата, вельвета, а также тканей, не дающих усадки, например капрон и нейлон.

Внимание! Перед декатированием обязательно проверьте на кусочке ткани, не остается ли на ней пятен от воды и утюга.

Важно помнить, что любую увлажненную ткань при декатировании просушивают горячим утюгом без натяжения.

Хлопчатобумажные ткани просто сбрызгивают водой и проутюживают с изнаночной стороны в долевом направлении.

Льняные ткани замачивают в воде, отжимают, просушивают не до конца и утюжат с изнанки до полного высыхания.

Ткани из лавсана проутюживают с изнаночной стороны не очень горячим утюгом через слегка увлажненную фланель.

Процесс декатирования чисто шерстяных и полушерстяных тканей немного сложнее. Сначала готовят специальный раствор, состоящий из 2 л воды, 1 столовой ложки уксуса и 1 чайной ложки соли, и смачивают в нем обычную простыню. Последнюю отжимают, расправляют и складывают вдвое по длине, ткань вкладывают внутрь простыни так, чтобы один ее слой находился между двумя слоями простыни, а другой сверху, и сворачивают в трубочку.

Через 10–12 ч ткань разворачивают, складывают вдвое по долевой лицевой стороной внутрь, совмещая кромки, и гладят с изнанки по долевой через увлажненную ткань.

Ткани из натурального шелка, такие, как туаль и «галантерейная», как правило, имеют незначительную усадку, поэтому их просто проутюживают с изнаночной стороны в долевом направлении через увлажненную ткань или утюгом с отпаривателем.

Креповые шелковые и штапельные ткани дают значительную усадку, поэтому лучше смочить их в теплой воде, в которую добавлен уксус, отжать, не выкручивая, и высушить ткань в тени, но не на веревке, как обычно, а на палке, для того чтобы ткань не провисла.

Проутюжить ткань следует в долевом направлении с изнаночной стороны, сложив вдвое.

• После декатирования необходимо выровнять продольные края ткани, если кромка дала большую усадку и стягивает края ткани. Для этого можно надрезать кромку и вытянуть одну продольную нить (рис. 9), срезать ткань по нити, затем повторить операцию, пока вся кромка не срежется, или сделайте поперечные надрезы кромки примерно через каждые 5 см.

Рис. 9.

• Если после того, как кромки обрезаны, полотно остается непрямоугольным, потяните ткань по диагонали вдоль всего полотна и только потом отгладьте.

• Перед раскроем внимательно рассмотрите ткань. Если на ткани есть дефекты: узлы, утолщения, вплетена нитка другого цвета, обведите участки с дефектами мелом или обмылком с тем, чтобы обойти их при раскрое.

• Необходимо выровнять и один поперечный срез ткани под прямым углом, сложив ткань пополам лицевой стороной внутрь, соединяя кромки, и проверить, образовался ли прямой угол.

• При раскрое следите, чтобы по боковым срезам, например полочки и спинки, рисунок не смещался и располагался симметрично на каждой детали. На ворсовую ткань и ткань с односторонним рисунком все детали выкройки укладывают вершинами в одном направлении.

• Все контуры выкройки обведите острым обмылком, отметьте припуски и проложите вторую линию наметки параллельно контурам выкройки, после чего вырежьте детали.

• После того как ткань разрезана, проверьте, все ли детали вырезаны, не забыты ли косые бейки для отделки и т. п.

Перед сборкой деталей подберите температурный режим утюга и настройте швейную машину, подберите подходящую строчку, используя для этого оставшиеся кусочки ткани.

Некоторые способы удаления пятен с ткани

Несмотря на все предосторожности во время сборки изделия, пятна на ткани практически неизбежны. Ниже приведены несколько советов по их удалению. Во-первых, от пятен следует избавляться как можно быстрее, не давая им высохнуть. Если происхождение пятна неизвестно или неясно, как будет реагировать ткань на чистку, попробуйте сначала почистить кусочек ткани. Используйте для этого изнаночную сторону ткани или припуск шва-. При обработке засохших пятен не следует спешить, попробуйте сначала применить мягкую несложную обработку, например прохладной водой, а затем, если она не поможет, более сложную.

Чистящие средство

Вода. Некоторые пятна, например от яиц и от крови, можно легко удалить замачиванием в холодной или чуть теплой воде с последующей стиркой в теплом мыльном растворе. Не пользуйтесь горячей водой, так как она зачастую приводит к запеканию пятна.

Химические растворители. Существует множество растворителей, таких, как скипидар, уайт-спирит, керосин и т. п., с помощью которых удаляют различные пятна. При работе с растворителями следует придерживаться следующих несложных правил:

— прежде чем обрабатывать пятно, попробуйте действие растворителя на клочке ткани (некоторые растворители способны разрушить структуру ткани, и вместо пятна появится дыра);

— на пятно наложите сложенный в несколько раз кусочек чистой ткани, с другой стороны приложите чистую тряпочку, смоченную растворителем;

— для окончательного удаления следов или разводов следует повторить предыдущую операцию, снимая образовавшиеся разводы легкими движениями к центру пятна.

Промокательная бумага. Для частичного удаления масляных пятен загрязненный участок поместите между двумя кусками чистой «промокашки» и прогладьте с изнанки теплым утюгом. Все это надо проделать перед обработкой пятна растворителем.

Тальк — очень полезен для удаления жирных пятен с тонких тканей. Посыпьте пятно тальком и оставьте на ночь. Для ускорения процесса можно прогладить посыпанное тальком пятно теплым утюгом.

Основные способы шитья

Прежде чем рассматривать основные принципы и приемы шитья, необходимо обратить внимание на несколько принципиальных моментов.

Во-первых, очень важно работать аккуратно и быстро, максимально избегая ручной работы, словно не существует швейной машины. Выбирайте изделия таких фасонов, работа над которыми доставит вам удовольствие.

Во-вторых, работайте на заранее приготовленном рабочем месте. Это позволит избежать пустой траты времени на поиски запропастившихся ножниц и т. п.

И в-третьих, постарайтесь сделать шитье интересным, приятным занятием. Ограничьте время работы, а если устали, отложите шитье до следующего раза Не начинайте шить, если утомлены или раздражены, в этом случае вы не только не получите удовольствия от шитья, но и наделаете ошибок, которые потом придется исправлять.

Еще намного о швах и их обработке

Соединять детали изделия, как мы уже говорили, можно не только стачным швом. Ниже описывается выполнение нескольких соединительных швов, которые нелишне знать портнихе.

Двойной шов не требующий дополнительной обработки, применяется при изготовлении изделий из тонких тканей, а также при пошиве постельного белья. Сложите детали изнаночными сторонами внутрь и стачайте, отступив 3 мм от края. Шов приутюжьте, детали выверните, расправляя при этом полученный шов, и проложите вторую строчку на расстоянии 5–7 мм от края (рис. 10).

Рис. 10.

Запошивочный шов также не требует дополнительной обработки. Так как шов этот очень прочен, его с успехом можно использовать не только при изготовлении постельного белья, но и при изготовлении рабочей и спортивной одежды, в изделиях из джинсовой ткани.

Для того чтобы выполнить этот шов, детали сложите лицевыми сторонами внутрь и стачайте по намеченной линии. Шов приутюжьте, а один из припусков на шов срежьте до 5 мм (другой припуск на шов должен быть не менее 15 мм). Далее подогните более широкий припуск на 5 мм, в подогнутом виде наложите его на узкий припуск и настрочите на расстоянии 1–2 мм от сгиба (рис. 11).

Рис. 11.

Стачной шов с потайной обработкой. Он применяется при пошиве детских изделий, женских блузок из прозрачных и полупрозрачных тканей при обработке шва проймы. Детали сложите лицом внутрь, выравнивая обрезные края, и стачайте на ширину шва 1 см. Оба края подогните внутрь шва и соедините потайными сметочными стежками или косым стежком через край (рис. 12).

Рис. 12.

Стачной шов можно обработать несколькими способами:

— косыми стежками через край;

— петельными стежками которые выполняют слева направо, причем обрезной край шва лежит на руке (рис. 13);

Рис. 13.

— швом вподгиб, у с открытым срезом. Обрезные края деталей подгибаются на изнаночную сторону на 5 мм и отстрачиваются с лица крупными стежками на расстоянии 2 мм от сгиба (рис. 14).

Рис. 14.

Этот вид обработки хорош для подбортов, всевозможных обтачек, а также для припусков швов изделий из тонкого хлопчатобумажного материала;

• строчкой «зигзаг на швейной машине.

Обработка низа изделия

В зависимости от толщины и структуры ткани, степени осыпаемости и фасона низ изделия обрабатывается различными способами.

Все способы можно подразделить на два класса:

I — шов вподгибку с закрытым срезом для тонких тканей;

II — шов вподгибку с открытым срезом для толстых тканей.

Понятие «шов вподгибку с закрытым срезом» включает в себя следующее:

Потайные подшивочные стежки (рис. 15).

Рис. 15.

Потайной подшивочный шок с подогнутым срезом, который рекомендуется для изделий, изготовляемых из сыпучих тканей. В этом случае срез надо подогнуть на 7—10 мм, прострочить на 2–3 мм от сгиба, затем подогнуть низ изделия и за строчку подшить потайными подшивочными стежками (рис. 16).

Рис. 16.

Декоративную строчку для изделий спортивного типа. Строчка прокладывается на расстоянии 2–3 мм от края для удобства утюжки готового изделия (рис. 17).

Рис. 17.

К понятию «шов вподгибку с открытым срезом» относятся:

Крестообразные стежки для толстых несыпучих тканей типа сукна. Низ изделия из плотной ткани обрабатывают без подгиба верхнего среза, чтобы не создавать излишнего утолщения. Чтобы шов был незаметен с лицевой стороны, край детали прокалывают насквозь, а нижний слой детали только на половину толщины ткани. Расстояние от проколов до среза детали 3-=-5 мм, а частота стежков 2–3 на 10 мм (рис. 18).

Рис. 18.

Подшивание вручную потайными стежками ровного, или обрезанного ножницами «зигзаг» среза изделий из толстых несыпучих тканей — драпа, сукна (рис. 19).

Рис. 19.

Окантовывание. Таким способом рекомендуется обрабатывать срез ткани в изделиях из плотных осыпающихся тканей.

Для окантовывания используется подкладочный шелк, нейлон, капрон в цвет с изделием.

Окантовывание производится косой бейкой (полоска ткани, выкроенная в косом направлении), о которой вы подробнее узнаете, прочитав раздел «Косая бейка».

Заготовьте косую бейку шириной 3 см, слегка оттяните, сложите ее с изделием лицевыми сторонами внутрь, уравнивая обрезные края, настрочите на расстоянии 5 мм от срезов. Затем перегните бейку по строчке на изнаночную сторону изделия, огибая срез. Потом нужно выметать бейку, приутюжить и проложить строчку с лицевой стороны по шву притачивания бейки. Подогните низ изделия, заметайте, приутюжьте и подшейте потайными подшивочными стежками за окантовку (рис. 20).

Рис. 20.

Обработку низа изделия косой бейкой или шелковой тесьмой производят в следующей последовательности: заготавливают косую бейку шириной 3–4 см, длиной, равной ширине изделия по низу плюс 3–4 см; бейку оттягивают и один срез подгибают наизнанку на 5 мм и заутюживают. Далее бейку лицевой стороной неподогнутого края накладывают на лицевую сторону изделия, уравнивая обрезные края, наметывают и настрачивают на расстоянии 5 мм от края.

Затем бейку заутюживают наверх и сгиб бейки подшивают вручную потайными стежками (рис. 21).

Подшивание края изделия, обработанного зигзагообразной машинной строчкой, потайными стежками.

Рис. 21.

Обтачки

Обтачка — это дополнительная деталь проймы или горловины, если задуманное вами изделие шьется соответственно без рукавов или без воротника.

Обтачка обязательно повторяет направление долевой нити изделия, так как только в этом случае обеспечивает хорошее прилегание.

Если направление долевой нити не соблюдено, обтачка выворачивается, «фалдит», то есть портит внешний вид изделия. Обтачка изготавливается по выкройке блузки или платья с учетом положения вытачки (рис. 22), но если в процессе примерки линия проймы или горловины уточнялась, обтачка изготавливается по изделию.

Рис. 22.

Ширина швов обтачки и изделия должна быть одинаковой (по пройме 10 мм, по горловине — 7 мм, по плечу и боковому срезу — 20–30 мм).

Разберем технологию обработки проймы обтачкой.

• Стачайте боковые и плечевые швы изделия. Потом швы разутюжьте, обработайте.

• Детали обтачки стачайте в месте расположения плечевого шва, шов разутюжьте и подрежьте на ширину 5–7 мм.

• Совмещая плечевые швы изделия и обтачки, наколите детали обтачки к полочке и спинке так, чтобы они располагались лицевыми сторонами внутрь.

• Сметайте боковой шов обтачки.

Проконтролируйте, совпадает ли он с боковым швом изделия. Затем стачайте боковой шов обтачки, разутюжьте его и подрежьте так же, как и плечевой шов.

• Приметайте и притачайте обтачку в один прием. Ширину шва срежьте «ступенями», то есть припуск на шов изделия срезать до 5 мм, а припуск на шов обтачки до 3 мм. Сделайте надсечки в шахматном порядке (рис. 23, а) (на большей крутизне надсечку нужно делать чаще) и разутюжьте шов обтачивания.

• Отогните обтачку наизнанку, выметайте, выпуская кант шириной 1–2 мм в сторону обтачки (рис. 23, б). Ширину обтачки, если необходимо, подравняйте. Внутренний край обтачки заметайте и обработайте швом вподгибку с открытым срезом (см. рис. 14).

Ширина обтачки в готовом виде, должна быть не меньше 3–3,5 см, но не больше 4–4,5 см.

Рис. 23.

• Прикрепите внутренние края обтачки к изделию потайными стежками к плечевым и боковым швам изделия; если необходимо, в 2–3 Местах их дополнительно крепят к изделию 2–3 потайными стежками.

Обтачку также можно прикрепить, проложив отделочную машинную строчку с лицевой стороны изделия на расстоянии 10–15 мм от края проймы или горловины. Такой прием хорош для изделий спортивного, стиля. Строчка может быть проложена нитками контрастного цвета и тогда послужит неплохой отделкой.

Если форма обтачки несложная, то сделайте ее из косой бейки, длина которой на 6—10 см превосходит длину проймы или горловины, и проделайте следующие операции:

— косой бейке придайте форму горловины или проймы, резко оттянув ее по нижнему срезу, и припосадите по верхнему срезу;

— бейку наложите на изделие лицевыми сторонами внутрь и подколите булавками, обязательно оставив у плеча концы в 3–5 см для того, чтобы правильно соединить их по долевой нити (или подобрать рисунок, если бейка выполняет роль отделки и пришивается сверху);

— стачайте бейку «в кольцо», а дальше повторите все операции, которые необходимы для выкроенных обтачек.

Обработка низа борта изделия

При изготовлении изделий с застежкой сверху донизу всегда необходимо обработать низ борта. Кроме классического способа, при котором сначала укладывают в готовый вид припуск на подгибку низа, а на него подборт и крепят подборт к припуску на подгибку низа потайными стежками, существует несколько способов обработки низа борта.

1-й способ. Прежде чем начать обработку данным способом, необходимо обработать внутренний срез борта и подгибку низа швом в подгибку или зигзагообразной машинной строчкой.

Потом отогнуть подборт и припуск на подгиб низа на лицевую сторону изделия, проследив, чтобы ширина и подборта и припуска на подгиб была равна. Расправить угловую складку так, чтобы она располагалась по диагонали от угла до места пересечения подборта и припуска на подгиб, и аккуратно заутюжить. Прометать, как показано на рис. 24, считать и подрезать шов стачивания, оставляя припуск 5 мм. Потом вывернуть подборт и подгибку низа на изнаночную сторону изделия, проверить правильность положения подборта и припуска и прикрепить их к изделию потайными подшивочными стежками.

Рис. 24.

2-й способ. Сначала следует заметать припуск на подгибку, затем наложить подборт и точно зафиксировать положение подборта на припуске низа с помощью мела. Вырезать перекрываемый участок, не доходя по 1 см до полученной линии и низа изделия (рис. 25, а), вернуть подборт в нужное положение, приутюжить и прикрепить вручную (рис. 25, б).

Рис. 25.

3-й способ. Иногда низ борта делают закругленным. В этом случае требуется подкрайной подборт, повторяющий форму изделия. Подборт подколоть к изделию булавками, наметать, делая небольшую посадку со стороны полочки, для того чтобы борт по низу не вывертывался на лицевую сторону. Подборт обтачать, шов подрезать, оставляя на припуск о мм, и, перед тем как вывернуть изделие на лицевую сторону, высечь припуск, как показано на рис. 26.

Рис. 26.

Застежки

Не удивляйтесь, не найдя в этом разделе ни слова о пуговицах, крючках и кнопках. Обработка застежек включает не только прикрепление соответствующей фурнитуры и изготовление петель, но также и обработку краев застегиваемых деталей или разреза застежки.

Умение обрабатывать застежку пригодится вам при изготовлении рукавов, выреза платья и мужской сорочки.

1-й способ. На изделии намечаем линию, определяющую длину и положение разреза застежки, например 5–7,5 см для рукава, но не разрезаем изделие. Заготавливаем долевую планку шириной 5 см, которая на 2,5 см длиннее разреза застежки. Подгибаем обрезные края планки на 5 мм и обрабатываем с трех сторон. Накладываем планку на рукав лицевыми сторонами внутрь и приметываем, обращая внимание на то, чтобы середина планки совпадала с намеченной линией застежки. Настрачиваем планку на расстоянии 3 мм от намеченной линии, образуя угол в конце намеченной линии (рис. 27, а). Осторожно разрезаем по намеченной линии, выворачиваем, разутюживаем и прострачиваем по лицевой стороне изделия, тем самым укрепляя разрез застежки (рис. 27, б).

Рис. 27.

2-й способ. Описываемую ниже прочную аккуратную застежку можно использовать в детской одежде, сорочках, блузках.

Намечают линию разреза застежки предпочтительно по долевой нити. Заготавливают долевую обтачку шириной ном на рукавах и горловинах мужских 2,5–4 см, длина которой в два раза больше длины застежки плюс 1 см. Разрезают ткань по намеченной линии обычно на 5–8 см. Обрезные края рукава разворачивают в одну линию. Укладывают обтачку лицевой стороной на изнанку рукава, совмещая их обрезные края, приметывают, притачивают на расстоянии 3 мм от края (рис. 28, а).

Шов приутюживают на обтачку, и противоположный край обтачки подгибают на 6 мм и укладывают на шов, перекрывая его на 1–1,5 мм.

Свободный край обтачки приметывают и прокладывают отделочную строчку на машине по краю ниткой и цвет основной ткани (рис. 28, б). Остается только уложить застежку в готовый вид и с изнаночной стороны отстрочить обтачку у сгиба по диагонали (рис. 28, в).

Рис. 28.

3-й способ. Данная застежка с накладной планкой используется в основном на рукавах и горловинах мужских сорочек.

Ширина планки выбирается в зависимости err назначения и фасона изделия и колеблется от 1,5 до 5 см. Длина ее также цёликом зависит от назначения планки и выбранного фасона. При обработке застежки данного вида планка может заканчиваться прямоугольником, закруглением или мыском. Может быть врезной, навесной. Сначала на основной детали (лифе, рукаве) необходимо наметить контуры планки под нее спичку, затем спичку удалить, (рис. 29, а). Затем выкроить две планки, ширина которых в 2 раза больше ширины намеченного контура с припуском на подгибку 5 мм, припуски приутюжить, наложить планку лицевой стороной к изнаночной стороне изделия, приметать и прострочить, как показано на рис. 29, б, разрезать, не доходя до вершины 1,6 см. Остается вывернуть, приметать и прострочить отлетные края планки на 2–3 мм от края, как показано на рис. 29, в.

Рис. 29.

Пуговицы

По способу пришива пуговицы подразделяют на бельевые и декоративные.

Бельевая пуговица крепится плотно, без ножки.

Декоративная пуговица пришивается на нитяной ножке, высота которой равна толщине борта плюс 1 мм.

Чтобы правильна выполнить ножку, пришивая пуговицу, следует подложить под нее спичку, затем спичку удалить, а полученную ножку обвить нитками (рис. 30).

Рис 30.

Петли

Обметочные петли выполняются на машине и вручную. Каждую из петель сначала нужно наметить, определив ее размер и направление.

Если петля обметывается вручную, то ее сначала разрезают строго по намеченной линии и обметывают петельным швом с лицевой стороны. Частота стежков зависит от толщины ниток и колеблется от 15 до 20 стежков в 10 мм. Длина стежков определяется осыпаемостью ткани и колеблется от 1 до 3 мм. Стежки располагают на одинаковом расстоянии от среза и друг друга.

Нитки затягивают с одинаковым усилием. В конце петли ставят закрепку (настил виток) перпендикулярно линии разреза (рис. 31).

Рис. 31.

Концы ниток выводят наизнанку, закрепляют и обрезают.

Длина петли равна диаметру пуговицы плюс 1–3 мм. Если пуговица выпуклая — 5 мм.

Поперечные обметочные петли выполняют с долевой прокладкой, причем сначала их прометывают, а уж только затем разрезают.

Выстрочная петля. Такую петлю легко изготовить из полоски ткани (рис. 32, а) (длина по долевой нити равна двум диаметрам пуговицы плюс 1–2 см, а ширина — 2,5 см), сложенной пополам по долевой нити. Обрезные края подгибают на изнаночную сторону на 5 мм и приутюживают сгибы (рис. 32, б). Потом прострачивают сложенную вдвое полоску (рис. 32, в) и укладывают ее «домиком» так, чтобы строчка оказалась внутри петли. Поперечный сгиб застрачивают на машине (рис. 32, г). Иногда это плохо удается, так как участок, который необходимо прострочить, очень небольшой. Помочь может бумага, подложенная под обрабатываемую петлю. Лицевой стороной петли считается сторона без поперечного сгиба (рис. 32, д).

Рис. 32.

Выстрочная петля втачивается только между двумя слоями ткани и применяется при пошиве белья, спортивной одежды, брюк и юбок.

Обтачные петли. Их выполняют из основной ткани, или из контрастной по цвету ткани, или кожи — тогда петли будут выполнять роль эффектной отделки.

• Для получения петли сначала нужно наметить рамки для обтачных петель. Длина рамки равна диаметру пуговицы плюс 3 мм, ширина — 6–8 мм и две дополнительные горизонтальные линии, отстоящие от линий рамки также на 6–8 мм (рис. 33, а). Потом заготовьте две обтачки длиной по долевой нити, равной длине петли плюс 2 см, шириной 3 см.

• Обтачки следует перегнуть, пополам изнанкой внутрь, а сгиб приутюжить. Сгибом обтачки прикладывают к дополнительным горизонтальным линиям, размеченным с лицевой стороны изделия, и приметывают по основным горизонтальным линиям рамки (рис. 33, б). ...