Савельев Александр Аркадьевич «СТРОИМ ДОМ САМИ» Логинова Наталия Николаевна «ТВОЯ ЗВЕЗДА — ТВОЕ ЗДОРОВЬЕ» Воронов Виктор Александрович «ЧУДЕСНЫЕ ПРЕВРАЩЕНИЯ КАМНЯ» --- Журнал «СДЕЛАЙ САМ» (04)∙1996 _{Подписная научно-популярная серия}

СТРОИТЕЛЯМИ НЕ РОЖДАЮТСЯ

Строим дом сами

А.А. Савельев

Как бы ни была трудна сегодня жизнь, мы не перестаем надеяться на лучшее, человеку хочется иметь свой добротный и теплый дом. Сейчас выделены десятки, а может, и сотни тысяч участков под индивидуальное строительство. И люди строят на них дворцы и хижины. Но множество участков остаются не освоенными, у людей не хватает денег.

Это обстоятельство и натолкнуло меня на мысль написать статью. Практически все советы по удешевлению стоимости строительства, данные в ней, хорошо известны и проверены опытом. Я просто попытался свести их воедино. Профессиональным строителям она вряд ли понадобится, а человеку, впервые столкнувшемуся со строительством, будет необходима. И если хоть один из советов пригодится вам на практике, значит, я не зря потратил время на написание статьи.

Необходимо сразу оговориться: при снижении стоимости возрастают трудозатраты. Тех, у кого денег достаточно, это не пугает, строить-то будут другие. Ну а для людей среднего и малого достатка последнее обстоятельство имеет немаловажное значение. И хотя строительство дома — дело дорогое и хлопотное, но улучшение благополучия вас самих и вашей семьи стоит всех затрат.

С чего начать?

Начинать нужно с получения или приобретения участка. От величины и места положения участка будет зависеть выбор проекта дома. Нужно будет подобрать проект, максимально вписывающийся в габариты и природный ландшафт участка.

Самым лучшим участком будет тот, вблизи которого расположены хорошие дороги, водопроводные, канализационные и газовые коммуникации. Но, к сожалению, такие участки уже розданы и активно застраиваются. Поэтому основной упор в статье сделан в расчете на автономное водо-, газо- и теплоснабжение.

С чего начинается любое строительство? Многие говорят: с забора и туалета. Безусловно, вещи необходимые. Но при нынешнем воровстве туалет, а тем более забор украдут уже через неделю.

Строительство надо начинать с электроэнергии. Если вблизи будущего дома проходит линия электропередач с напряжением до 380 В, ваша задача упрощается. Вам нужно вызвать электриков и поставить столб на расстоянии 30 м от будущего дома. На столб установить рубильник и счетчик электроэнергии, все это заключить в металлический или деревянный ящик, закрываемый на замок. Если линия электропередач далеко, надо договариваться с соседями, собирать деньги и тянуть линию на участки по постоянной схеме генплана.

Когда на стройплощадке есть электроэнергия, строить гораздо легче, проще и быстрее. Вы сможете подключить растворомешалку, циркульную пилу, фуганок, дрель и другие механизмы.

Впрочем, можете работать и по старинке, используя ручные инструменты.

Вторым немаловажным вопросом является наличие на участке воды. Если поблизости нет естественных водоемов, колодцев, то надо либо поставить на участке емкость минимум на 3 м³, или вырыть искусственный водоем. Почему трехкубовую емкость? Не будете же вы каждый раз, когда понадобится вода для бетона или раствора, нанимать трехкубовую машину, чтобы слить из нее один кубометр воды. Искусственный водоем можно вырыть на своем участке или один большой на паях с застройщиками. Водоем нужно рыть осенью в низком месте, чтобы весной в нем скопилась талая вода. В другое время года в котлован нужно привезти не одну машину воды, пока достигнете того же эффекта.

А лучше всего, когда на участке нет воды, а строительство водопровода в ближайшие 100 лет не предвидится, бурите скважину и используйте погружной насос. Рассудите сами: построили вы дом, хотите жить в нем, а воды нет. Со своей скважиной все проблемы будут решены: и с водой, и с отоплением, и с канализацией. Бурить скважину в начале или в конце строительства, решать вам.

Третьим вопросом является наличие на объекте склада. Надо куда-то положить инструмент, переодеться, спрятать от дождя цемент. Лучший склад — это железнодорожный контейнер. Относительно дешев и достаточно прочен.

Немаловажный вопрос в наше время — охрана строительства. Если все строятся одновременно, то можно дежурить по очереди. Но часто случается — строят наездами. Один заканчивает, другой только начинает, с третьим еще и не знакомы. Тогда нужно опираться на собственные силы. Посмотрите вокруг, может, какая-нибудь бабушка последит за вашим участком. Кражу она, конечно, не остановит, но номера машин запомнить сможет. А лучше всего не гоняйте мальчишек, крутящихся на каждой стройке. Найдите с ними разумный компромисс, они присмотрят. А чем больше их гоняешь, тем больше они ломают, крушат все, что попадет им под руку. На одной из моих строек эти «цветы жизни» завязали в узел арматуру 020 мм.

Пятый организационный вопрос — транспорт. Перевозка всех строительных материалов отнимает до 1/4 денежных затрат на строительство. Нужно договориться с одним или несколькими шоферами о ценах и видах перевозок. Когда шофер будет постоянный, он и брать будет подешевле, и время ваше сэкономит. Впрочем, если у вас хватает денег, автомобиль или трактор можно купить. Себе все привезете и на соседских участках заработаете. А по окончании строительства, если техника вам не нужна, продадите.

По окончании решения организационных вопросов приступайте к выбору проекта.

Выбор проекта

Прежде всего надо решить, из какого материала вы хотите построить дом. Предпочтение надо отдать тому материалу, который наиболее распространен в вашей местности, а следовательно, более доступен. Может случиться так, что какой-то материал более дешев, но стоимость перевозки не даст никаких преимуществ.

Определив для себя основной материал стен, приступайте к рассмотрению вариантов проектов домов. Как правило, в отделах архитектуры вместе с разрешением на строительство предлагают несколько вариантов проектов домов. Если вас не устраивают эти проекты, идите в библиотеку, книжные магазины и найдите каталог типовых проектов для индивидуального строительства. В этих каталогах даны десятки вариантов проектов домов и указаны адреса проектных институтов. По вашей письменной заявке вам вышлют всю проектно-сметную документацию Имея на руках подробнейший проект, строить дом гораздо проще. В проекте есть ответы на все вопросы.

Получив проект, внимательно изучите его и решите, как будете строить — так, как нарисовано, или воспользуетесь какой-либо рекомендацией по уменьшению стоимости строительства, взятой из нашей статьи.

При рассмотрении проекта нужно помнить, что он не «привязан» к вашей местности. Поэтому «привязку» проекта необходимо произвести самостоятельно или с помощью знающего человека. Что входит в «привязку» проекта? Во-первых, это расположение будущего дома на участке, вертикальная планировка и благоустройство участка. Прокладка и подключение электро-, газо-, водоснабжения и канализации к действующим инженерным сетям. Во-вторых, это определение глубины заложения и площади опоры низа подушки фундамента.

Как выбрать проект из множества вариантов каталога? Листая, в первую очередь нужно обратить внимание на стоимость дома. Стоимость в типовых проектах дана в иенах 1984 и 1991 гг. Поэтому надо хотя бы ориентировочно перевести ее в современные цены.

Рассмотрев стоимость и выбрав несколько домов «по карману», сконцентрируйте свое внимание на планировке и размерах будущего дома. Нужно помнить, что, чем ближе геометрия дома приближается к квадрату, тем дешевле обойдется 1 м² общей площади. Приведу пример: однажды мне пришлось строить дом 15 м длиной и 8 м шириной, общей площадью 120 м². А теперь представим, что этот же дом в плане представляет квадрат со сторонами 11,5 м. Периметры того и другого дома одинаковы и составляют 46 м, т е. расход материала на стены и фундамент у обоих домов одинаков. А теперь сосчитайте площадь квадратного дома, она равна 132 м². Выигрыш в площади 12 м², это целая кухня! Разумеется, планировка такого дома изменится. Но для тех, кто сам составляет проект, это не страшно. Для тех, кто выбирает из готовых вариантов, нужно помнить, что планировка дома, максимально приближенная к квадрату, даст вам выигрыш в стоимости с увеличением обшей площади.

Выбирая проект, смотрите на расположение комнат, кухонь, туалетов. Дом должен быть удобен — вам в нем жить. Но смотреть в проект на бумаге это одно, а как это будет на самом деле? Здесь вы должны включить свое воображение, если хотите, помечтать. Рассматривать проект нужно примерно так. Найдите на нем входную дверь и представьте, что вы вошли в дом зимой. Вам нужно раздеться и повесить одежду. Посмотрите, достаточно ли для этого места, есть ли куда пристроить вешалку или шкаф, зеркало и другую мебель. Представьте, если вы вошли не один, а всей семьей, разместились ли вы все? Все необходимые площади помещений указаны в каталоге. Далее посмотрите, далеко ли от прихожей санузел, много ли поворотов нужно пройти, чтобы достигнуть его. Кстати, санузел должен

быть в пределах досягаемости из любой комнаты или кухни. После того как вы разделись и посетили санузел, мысленно пройдите на кухню Она должна быть достаточно просторной, чтобы ваша жена не была зажата между плитой и холодильником. Рядом с кухней можно иметь столовую или большую гостиную или и то и другое. Если у вас старые родители, предусмотрите для них спальню на 1-м этаже, на 2-й им уже трудно подниматься. Если вы деревенский житель, на 1-м этаже неплохо иметь вторую кухню для приготовления корма скоту, с отдельным входом и кладовкой. Если на 1-м этаже набралось слишком много необходимых вам помещений, есть смысл выполнить некоторые из них как пристройку к основному дому.

Весь смысл просмотра проекта в каталоге в том и заключается, что нужно немножко пожить в нарисованных домах. Строительство дома — слишком хлопотное и денежное мероприятие, для того чтобы потом в нем что-то переделывать. Сравнивайте разные варианты и выбирайте тот, который нравится вам.

Особое внимание уделите лестнице. К ней должен предъявляться ряд требований. Лестница не должна занимать слишком большую площадь, не должна быть крутой. И в то же время она должна быть достаточно широкой и вписываться в интерьер. По лестнице придется не только каждый день ходить, но и еще заносить мебель на 2-й этаж. Лучше всего, когда лестница сблокирована с чем-либо, например с санузлом, кладовкой или топочной. Худший вариант, когда лестница копирует лестничные клетки в многоэтажных домах (там требования к лестнице несколько иные). Площадь, занимаемая такой лестницей, огромна, и никакой эстетики.

На 2-м этаже обычно размещают спальни, их количество зависит от размеров вашей семьи. На 2-м этаже разместите второй санузел и душевую или ванную комнату. Это удобно.

И еще о ванной комнате. На 1-м этаже она должна быть достаточно просторной для стирок.

После того как вы выбрали план дома или начертили его сами, переходите к фасаду дома. Он в каталоге нарисован крупно и ярко, первым бросается в глаза. Но не поддавайтесь на эту красоту — первым делом стоимость и план!

Фасад можете оставить запроектированный, а можете и изменить по вашему вкусу. Можно по-другому решить крышу, фронтоны, балконы, пристроить или убрать веранду и т. д. По изменению фасада можете проявить свое творчество, но не изменяя основных конструктивных решений планировки и высоты этажей. Изменив фасад, вы построите такой дом, которого больше ни у кого нет.

Выбор проекта сделан, организационные вопросы решены, приступаем к строительству.

Разбивка

Прежде чем начать строительство дома, необходимо выполнить основные геодезические работы, которые застройщик в состоянии выполнить без помощи специалиста по геодезии.

Начнем с разбивки дома на местности, т. е. перенесем начерченный на генплане дом на участок и закрепим его контуры колышками. Расположение дома на участке должно быть отображено в архитектурно-планировочном решении, выданном в отделе архитектуры.

Для выполнения геодезической разбивки необходимо иметь 12 металлических штырей диаметром от 8 до 20 мм, длиной 0,5 м. Эти штыри будут выполнять роль колышков для закрепления углов будущего дома на местности. Деревянные колья для этой цели не годятся, так как они имеют большую толщину, у них неровные грани. Со временем забывается, по какой из граней вы делали разбивку, и происходит ошибка в 5–6 см, что в дальнейшем скажется на качестве строительства.

Инструменты, необходимые при разбивке: ватерпас (рис. 1), или уровень, шпагат длиной 50 м (чем толще шпагат, тем лучше), рулетка длиной 20 м, тяжелый молоток.

Рис. 1

Разбивку делают вдвоем или втроем. Разберем разбивку дома на примере.

Выбираем стандартный дом с размерами по осям 6x8 м. Любая разбивка проводится по осям стен. Строительство ведется, отмеряя от осей расстояния, указанные в проекте.

Итак, по границам участка забиваем колышки 1 и 2 (рис. 2) и натягиваем шпагат, таким образом мы получили визуальную границу участка. Отмеряем от точки 1 расстояние, на которое вы должны сместить дом от боковой границы участка (в данном случае 3 м) и забиваем кол номер 3. От к.3 рулеткой отмеряем расстояние, равное ширине дома (6 м), и забиваем к.4. Теперь от к.3 и к.4 поочередно отмеряем расстояние, на которое дом смещается в глубину участка (5 м), и получаем к.5 и к.6. Причем делая это измерение, постарайтесь, чтобы линии 3–5 и 4–6 были перпендикулярны линии 1–2. Эта перпендикулярность определяется на глаз и не имеет принципиального значения, так как граница участка может быть неровной.

Рис. 2. Разбивка

Если ваши соседи построились и вы хотите поставить свой дом в створ с ними, то линию 5–6 выносят так: ваш помощник заходит за угол существующего дома и смотрит вдоль стены, а вы забиваете колышки.

Теперь промеряйте расстояние между 5 и 6 колышками, оно должно быть абсолютно точным (6 м). Будьте внимательны, это будущие углы вашего здания. От к.5 откладываем расстояние, равное длине дома (8 м), причем ваш помощник смотрит за тем, чтобы кол номер 7 не вышел из створа линии 3–5. Для этого он наблюдает за вашими действиями из-за кола 3 и корректирует вас. Вбейте к.7 не очень крепко. А теперь промеряйте диагональ 6–7. Она должна быть равна √(а² + Ь²), в нашем случае √(6² + 8²) = √(36 + 64)= √100 = 10 м.

Длину своей диагонали сосчитайте заранее, с точностью до 0,5 см.

Если длина диагонали не совпала с расчетной, сместите к.7 так, чтобы оба расстояния 5–7 и 6–7 совпали с проектными. Теперь повторите то же самое с к.8, начиная измерения от к.6. Когда выставите к.8, промеряйте расстояние 6–8. Оно должно соответствовать проектному (6 м). Это означает, что у вашего дома будут прямые углы.

Промеряйте по периметру здания все размеры, они должны соответствовать проекту. Промеряйте диагонали 5–8 и 6–7, они должны быть одинаковы. Ошибка не должна превышать 0,5 см. Если это не так, повторите разбивку.

Колья 1, 2, 3, 4 можно вынуть, они больше не нужны. Теперь нужно сделать выноску. Натянем шпагат по линии 5–6 (рис. 3), но на 2 м длиннее в обе стороны, и забьем колья 9 и 10. Причем оба кола забивают глубоко, чтобы над землей оставалось не более 10 см. Повторим то же самое с другими сторонами и забьем колья 11, 12, 13, 14, 15, 16. Таким образом на местности остались забитыми 12 шт. кольев.

Рис. 3. Выноска

При производстве земляных работ колышки 5, 6, 7, 8 можно вынуть. А колышки 11, 12, 13, 14, 15, 16 останутся, они забиты глубоко. Между ними опять можно будет натянуть шпагат, и место его пересечения даст углы здания.

Примечание. Существуют и другие способы разбивки, но этот наиболее простой. Помните: разбивку надо начинать от той границы участка, параллельно которой вы хотите поставить дом. Производите разбивку тщательно, от этого зависит прямоугольность вашего дома.

А теперь над выноской надо сделать обноску. Обноску выполняют на двух столбах, вкопанных или вбитых по обе стороны кола выноски. К столбикам прибивают доску, в которую вбивают гвоздь строго над колом выноски. Этого добиваются с помощью отвеса (рис. 4).

Рис. 4. Обноска

Расстояние между столбиками, их высота безразличны. Главное условие, чтобы гвоздь находился строго над колом выноски. Для чего делается обноска? Колышки выноски забиты глубоко, в траве их не видно, а выше их забивать нельзя — выдернут. Обноска покажет местонахождение кола. По гвоздям обноски также можно натянуть шпагат. Его пересечение опять даст утлы здания, но уже намного выше. Обноска и выноски дублируют друг друга.

Вторым этапом геодезической разбивки является вынос на местности и закрепление отметки 0.000. Отметкой 0.000 называется отметка пола первого этажа здания. От нее считаются все остальные высотные отметки: со знаком «+» выше верха пола первого этажа, со знаком «—» ниже пола. Все отметки в строительстве даны в метрах.

Вам второй этап разбивки делать не надо. Только определитесь для себя, на какой высоте вы будете делать пол первого этажа. Например, по ландшафту вам кажется, что дом будет хорошо смотреться приподнятым на 70 см. Вот и запомните эту цифру. На этом работу по разбивке закончим. Она займет не более одного дня. Зато сэкономит несколько сот тысяч рублей. Работа геодезиста недешева.

Фундамент

Если вы решили построить дом с подвалом под всем домом, то лучшим вариантом будет ленточный фундамент из сборных бетонных блоков. Сэкономить на таком фундаменте не удастся.

Я предлагаю другой вид фундамента, который обойдется в 2 раза дешевле. Но сначала надо разобраться с глубиной заложения и площадью опоры подушки фундамента.

Глубиной заложения называют отметку низа подошвы фундамента. Глубина заложения для разных регионов России разная, но везде она ниже глубины промерзания грунтов. То есть фундамент должен стоять на незамерзающем грунте. За величиной глубины промерзания синоптики следили десятки лет. Ее величина занесена в СНиПы (строительные нормы и правила). Эту величину для вашего региона вам обязаны сообщить в отделах архитектуры. Для Московской и Владимирской областей (для средней полосы России) глубина промерзания грунтов 1,4 м.

Что может произойти, если фундамент сделать неглубоким, то есть разместить выше критической черты глубины промерзания?

Ничего может не произойти, а может порвать фундамент и дом трещинами. Дело в том, что осенью грунты находятся во влажном состоянии. При замерзании вода превращается в лед, увеличиваясь в объеме. Дом приподнимает. Весной грунт оттаивает и проседает. Дом опускается. Хорошо, если приподнятие и опускание происходят одновременно и на равный объем под всеми углами здания. Тогда дом незаметно перемещается в вертикальной плоскости. Чаще бывает наоборот, с южной стороны грунт оттаивает быстрее. Просадка грунта под разными углами идет по-разному. Трещин в фундаменте и стенах не избежать. Они будут расширяться из года в год все больше и больше, и простым замазыванием раствором от них не избавишься.

Рисковать ли вам, делая мелкий фундамент, подумайте сами. Может, в вашем краю 20 лет земля глубже 50 см не промерзала. А вдруг на следующий год зима будет суровая и бесснежная. Сегодня вы сэкономите в деньгах, делая мелкий фундамент, завтра можете потерять уже отстроенный дом.

Часто задают вопрос: что делать, если при разработке грунта наткнулись на грунтовую воду выше расчетной глубины промерзания? Ничего страшного, фундамент надо делать мелким, выше уровня грунтовых вод. Такой грунт, как правило, не промерзает, его подогревает вода. Только не надо путать грунтовую воду с верховодкой, которая образуется от дождей и таяния снега.

Площадь опоры подушки фундамента — величина расчетная, зависит от грунтов, на которые опирается фундамент. Надо понять, что основное назначение фундамента — передать нагрузку от веса здания на грунт. А это означает, что не обязательно мощный, внушительный фундамент прочный. Фундамент должен быть достаточно широк, чтобы передаваемая нагрузка на грунт не превышала 2 кг/см².

Здесь я должен оговориться: 2 кг/см² — величина усредненная. Если встретились с каким-то непонятным для вас грунтом, лучше обратиться к специалисту. Он должен определить, что это за грунт и величину его сопротивляемости. Тогда фундамент можно усилить, то есть увеличить площадь опоры.

В основном для домов малой этажности на суглинках толщину фундамента принимают 50 см.

А теперь, зная основные требования, предлагаю вам простейшую конструкцию фундамента дешевле обычного в 2–3 раза.

Нагрузка от веса снега и стен передается через армированную балку на бетонные столбы, низ которых находится ниже глубины промерзания. Нагрузка, возникающая от вспучивания грунта, гасится песчаной подсыпкой под балкой.

Для примера приведу грубый расчет несущей способности фундамента. Предположим, что на фундаменте по строена глухая кирпичная стена высотой 6 м, толщиной 0,5 м. Длину и ширину фундамента примем, как показано на рис. 5.

Рис. 5. Фундамент

Рассчитаем вес кирпичной стены: 6 м (длина) х 6 м (высота) х 0,5 м (толщина) = 18 м³. Вес одного куба кирпичной кладки примем 2,5 т (реально кирпичная кладка весит меньше, но расчет грубый, есть еще вес крыши, перекрытия, снега, поэтому берем 2,5 т). Тогда вся стена будет весить 18 x 2,5 = 45 т = 45000 кг. Площадь опоры фундамента равна сумме площадей столбов и площади балки: 1 x 1 м = 1 м²; 1 м² х 2 шт. = 2 м²; 5 м х 0,5 = 2,5 м²; 2+2,5 = 4,5 м² = 4,5x100 см х 100 см = 45 000 см².

Сила, с которой фундамент давит на грунт, 45000 кг/45000 см² = 1 кг/см².

Как видите, ширина фундамента для такой стены достаточная. Повторяю, расчет грубый, он не учитывает вес самого фундамента, вес перекрытий и кровли. Тем не менее вы можете такой расчет провести сами, не влезая в дебри строительной механики и механики грунтов.

Если вдруг для вашего дома такой фундамент слабоват, то надо увеличить ширину последнего.

Технология строительства такого фундамента проста. По углам здания и сторонам с шагом 6 м роют ямы 1x1 м глубиной ниже глубины промерзания. Почему 1x1 м, если расчет показал, что площадь опоры можно уменьшить? Потому что более узкие ямы неудобно копать вручную. А если вы призовете на помощь экскаватор, то придется устанавливать деревянную опалубку, а мы договорились экономить средства. А также более широкие ямы дают нам некоторый запас прочности, потому что грунты при всей их изученности все-таки остаются «темной лошадкой».

Между ямами роют траншею глубиной 0,50 м. 10 см высоты этой траншеи надо засыпать песком. Приготовьте арматуру диаметром 20 мм, длиной по 6 м или по длине более короткого пролета. На каждый пролет надо по 5 стержней рифленого профиля. Если арматура будет гладкой, то концы ее надо загнуть на 90°. Арматуру закладывают в балку для того, чтобы она работала на изгиб. Неармированная балка в таком фундаменте теряет свой смысл.

Заливать фундамент нужно бетоном марки 200 (М200). Лучше такой бетон привезти готовый, тогда работа займет не более 1–2 дней. Арматуру надо заранее выставить в траншею на кирпичики и надежно закрепить проволокой, иначе бетон, вытекая из кузова самосвала, выдавит ее. Единственное условие: заливка бетона в траншеи должна вестись в один прием, то есть без перерыва в бетонировании. Если уж у вас не получается залить балки в один день, то прерывайте бетонирование на столбах вертикальным швом. Вертикальный или горизонтальный разрыв в бетонировании по длине балок не допускается, балка не будет работать. Столбы можете заливать как угодно, они работают только на сжатие.

Бетон можно приготовить самим, что займет больше времени по бетонированию, но значительно дешевле. В этом случае ямы надо копать не сразу все, а по одной. Выкопали — залили бетоном, так как может пройти дождь, и стенки ям обрушатся. Как заливать фундамент? В вырытые ямы засыпаете, толщиной до 15–20 см, крупные камни, кирпичный бой или металлический лом. В растворном ящике замешиваете жидкий раствор (густота жидкой сметаны) в пропорциях: 1 часть цемента М400, 2 части песка или 1 часть цемента 200 и 1 часть песка. Для фундаментов цемент М200 лучше не применять. Готовый раствор выливаете в яму опрокидыванием ящика. Ломом протыкайте смесь в яме для лучшего обволакивания камней раствором, и так до самого верха.

Если ваша щебенка мелкая, то первый раз сделайте так же, как с крупными камнями (только толщина слоя 5 см). Далее сначала заливайте раствор, а потом равномерно сыпьте щебень.

И еще один чисто практический совет: после того как вы сделали первый замес и сосчитали требуемое количество воды, в следующий замес сначала налейте воды, насыпьте цемент и перемешайте, потом досыпайте требуемое количество песка, постепенно перемешивая. Так размешивать раствор гораздо легче. Неплохо для этой цели иметь лопаты с металлическими черенками. Ими размешивают раствор, упираясь черенками в края растворного ящика.

Для тех, кто приобрел бетономешалку, приготовление бетона максимально приближается к заводским. На 1 м³ бетона М200 требуется: портландцемент М400 — 275 кг, песок средней крупности — 660 кг, гравий — 1308 кг, вода — 127 кг. Такой бетон из-за сбалансированности водоцементного соотношения получается более плотным и водостойким. Руками такой бетон размешать трудно, поэтому и добавляют больше воды, что сказывается на качестве бетона.

Бетон набирает 30 % от проектной прочности на 3-и сутки, 50 % — на 9-е сутки (его можно постепенно нагружать), 75 % — на 28-е сутки. Далее процесс набора прочности идет медленно, 100 % он набирает через несколько месяцев. И набирает прочность дальше во весь срок службы. Если, конечно, находится в благоприятных условиях.

В сухую жаркую погоду бетон нужно накрыть сырой мешковиной или регулярно смачивать водой. Иначе вода будет испаряться из него быстрее, чем проходит химическая реакция схватывания. Бетон может покрыться трещинами.

Верх фундамента приподнимите над землей на 10 см с помощью опалубки из 2 досок. Это необходимо для устройства отмостки. Постарайтесь залить верх фундамента поровнее на глаз или с помощью уровня или ватерпаса. Не беда, что фундамент будет немного неровный, выровняем кирпичной кладкой цоколя.

Фундамент можно сделать менее трудоемким и еще более экономичным, если использовать для разработки грунта в ямах механический бур. Его используют электромонтажники для установки столбов. Диаметр бура от 0,5 до 1 м. Нетрудно посчитать требуемую площадь, полученное количество отверстий равномерно распределить по периметру фундамента. Бур устанавливают на тракторах и автомобилях. Производительность его потрясающая, а стенки ям долго не осыпаются.

Цоколь

Цоколем называется фундамент, расположенный выше отметки поверхности грунта. Цоколь лучше всего выполнить из кирпича. Для этого используют полнотелый, обожженный кирпич. Силикатный или кирпич сухого прессования для этой цели не годятся. Объясню почему. Цоколь находится в непосредственной близости к грунту, поэтому часто возникает опасность намокания от дождя, талой воды и т. д. Кирпич, кроме обожженного глиняного, не выдерживает периодического намокания и высыхания и разрушается.

Другая опасность — намокание цоколя от влаги, находящейся в земле. По капиллярам, имеющимся у любого материала, вода поднимается из грунта через фундамент в кирпичную кладку цоколя. Зимой эта вода замерзает, увеличиваясь в объеме. Капилляры разрывает. Из года в год этот процесс повторяется, пока не разрушит всю кладку. Для того чтобы остановить это разрушение, выполняют гидроизоляцию из 2-х слоев толя или рубероида (рис. 6).

Рис. 6. Гидроизоляция фундамента и цоколя

Довольно часто можно наблюдать типичную ошибку: гидроизоляцию выполняют выше цоколя, непосредственно перед кирпичной кладкой стен первого этажа. В результате цоколь мокнет и разрушается. Проходя мимо, вы, наверное, видели, как разрушается цоколь в тех домах, подвалы которых затоплены канализационными стоками. В таких домах процесс разрушения прогрессирует на глазах.

Для будущей защиты дома от намокания на гидроизоляции экономить не будем. Лучше выполнить две гидроизоляции. Одну на фундаменте для защиты цоколя от грунтовой влаги, другую на цоколе для защиты стен. Цоколь все равно может намокнуть от брызг дождя, снежных сугробов и т. д. Намокание цоколя от атмосферных осадков периодическое и не так значительно, как от постоянно поступающей из земли влаги. Поэтому вторая гидроизоляция по цоколю желательна, но не обязательна.

Как выложить цоколь? По углам дома надо забить деревянные колышки немного выше выбранной вами высоты цоколя. Натяните между двумя кольями шпагат и приставьте к нему ватерпас или уровень. По этим приборам опустите или приподнимите один из концов шпагата, добиваясь его горизонтальности. Как только выверили одну сторону, отметьте эти точки на кольях карандашом и продолжайте выверять все остальные стороны. Пройдя по периметру, вы должны попасть в ту же точку, от которой начали. Как только вы отметили на всех угловых кольях высоту цоколя, снимите шпагат, чтобы он вам не мешал.

Теперь шпагат нужно натянуть по гвоздям обноски. Пересечение шпагатов обозначит точку пересечения осей здания. Перенесите их с помощью отвеса на фундамент и отметьте карандашом.

Можно приступать к кладке. Отложите расстояние от осей до края стены, заложенное в проекте, и начинайте кладку с углов здания, сразу на всю высоту цоколя. После того как закончите с кладкой углов, натягивайте шпагат между углами, забивая гвозди в швы кладки, кладите простенки.

Если даже вы никогда не клали кирпичную кладку, то почитайте литературу и кладите сами. Здесь вы приобретете опыт кладки стен. Работа эта несложная. Не спешите, следите за тем, чтобы швы были заполнены раствором, а кладка была более-менее ровной. Пусть получится некрасиво — потом поштукатурим. Главное, чтобы прочно.

Для варианта стен из кирпича толщину цоколя делайте в 51 см. Для варианта стен из бруса достаточно стены цоколя толщиной в один кирпич — 25 см. В обоих случаях оставьте в цоколе сквозные отверстия для проветривания полов.

После того как закончите кладку цоколя, проверьте еще раз горизонтальность. У вас наверняка будут небольшие уклоны, выровняйте их раствором.

Кстати, неплохой уровень получается из бутылки, наполненной наполовину водой и повернутой набок.

Для кирпичной кладки применяют цементно-известковый раствор М50. Для цемента М200 известкового теста и песка требуется в соотношении по объему 1:0,7:6,7. При добавлении в раствор известкового теста раствор становится пластичней, им удобнее работать. Известковое тесто можно заменить глиняным тестом в той же пропорции.

Без извести соотношение песка при цементе М200 1:4 и 1:8 при цементе М400. Количество воды следует определить опытным путем, доводя раствор до вязкости густой сметаны.

Если раствор будет расслаиваться (песок оседает в растворном ящике, а вода выступает наверх) или будет недостаточно удобоукладываемым, добавьте в него глиняного или известкового теста. Хорошим пластификатором выступает также стиральный порошок, его берут одну столовую ложку с верхом на ведро воды.

На 1 м³ кирпичной кладки требуется 390 штук обыкновенного кирпича 250x120x65 мм, раствора М50 — 0,25 м³. При покупке кирпича и цемента считайте все-таки, что кирпича понадобится 400 шт, раствора — 0,3 м³. Сделайте этот допуск на бой, недогруз и другие неприятности.

Стены

Рассмотрим несколько вариантов стен, стоимость строительства которых можно снизить.

Первый вариант — это деревянные стены из бруса. Обычно деревянный сруб рубят двумя способами: «в лапу» и «в чашку». Оба способа достаточно трудоемки и требуют определенного навыка. Не каждый плотник берется за эту работу. Но выход из этой ситуации есть, если рубить дом из бруса «в паз» или «в шпонку» (рис. 7). С этой работой каждый может справиться сам, не прибегая к наемной силе.

Рис. 7. Сопряжение наружных стен «в паз» (а), «в шпонку» (б): 1 — нагель диаметр 25 мм; 2 — шпонка 32x50x140 мм

В зависимости от климатических условий для наружных стен применяют брусья сечением 150x150 мм и 180x150 мм, а для внутренних — 100x150 мм. Стыки брусьев нижнего ряда (венца) располагают на столбах фундамента. Под первый ряд брусьев укладывают гидроизоляцию, состоящую из 2 рядов рубероида и пропитанной битумом доски. Стеновые брусья кладут на паклю и крепят друг к другу деревянными нагелями диаметром 25 мм и длиной 400 мм, которые располагают так: первый, отступая 15 см от края бруса; далее через 1,5 м по всей длине бруса, по высоте их располагают в шахматном порядке.

Уложив первые три ряда и установив нагели, укладывают следующие два ряда брусьев, просверливая отверстия на толщину трех рядов, то есть захватывая верхний брус нижнего пакета, скрепляют их нагелями и т. д.

Сопряжение внутренних стен между собой и сопряжение внутренних стен с наружными показано на рис. 8.

Рис. 8

Сопряжение брусьев по длине и с вертикальными элементами дверных и оконных коробок делают на деревянных шпонках или рейках (рис. 9).

Рис. 9

Прибивать оконные или дверные коробки к стене гвоздями нельзя, так как брусчатые стены вследствие усыхания дают усадку на 1/20 своей высоты. Поэтому над каждым проемом оставляют зазор, равный величине усадки, и заполняют его паклей. Длину всех применяемых нагелей делают на 2–5 см меньше высоты трех рядов брусьев.

При сборке брусчатых стен на каждый ряд укладывается слой пакли, ею прокладывают и вертикальные швы. Паклю можно вполне успешно заменить мхом.

При сборке стен не допускайте отклонения от вертикали. Боковые грани и торцы брусьев должны находиться в одной плоскости. За вертикальностью стен следят при помощи отвеса.

Одновременно со сборкой стен устанавливают балки перекрытия и покрытия. Лучшее сопряжение балок — «сковороднем» (рис. 10).

Рис. 10

После сборки дома, а потом после его усадки проводят конопатку. Свисающие концы пакли заворачивают внутрь и забивают в швы с помощью молотка и деревянной лопаточки-конопатки. Забивают паклю как можно крепче, иначе вся она будет в гнездах птиц.

Для предотвращения гниения балок, после их усушки, торцы балок забивают молотком или обухом топора. Ударами сминаются концы капилляров в древесине. Не сминайте капилляры до просушки древесины, иначе влага останется внутри. Снаружи древесину прокрашивают масляной краской или олифой. Покраска древесины — не только эстетическая операция, но и антисептическая. Краска обволакивает трещины и открытые концы капилляров (образуемые при распиловке), не пропуская атмосферного влагу. Углы также можно обшить досками, но только после усадки сруба.

Второй вариант — облегченная кирпичная кладка.

Применяемая кирпичная кладка стен толщиной в 510 и 640 мм обусловлена отнюдь не несущей способностью стен, а только из-за соображений теплопроводности. Для того чтобы дом был крепок и держал на себе крышу и снег, достаточно выполнить стены толщиной в 250 мм (один кирпич). Но такой толщины крайне мало, чтобы дом держал в себе тепло. Поэтому в средней полосе России кирпичные стены выполняют толщиной в 2¹/₂ кирпича (640 мм). Такая толщина стен определяется по расчетам теплопроводности, исходя из наружной зимней температуры воздуха —30°.

Для снижения стоимости стен необходимо выполнить два условия. Уменьшить толщину стены, то есть снизить расход кирпича, и сохранить прежнюю теплопроводность.

Для этого надо использовать кладку с горизонтальными диафрагмами, или колодцевую кладку (рис. 11).

Рис. 11. Облегченная кирпичная кладка:

_{а, б — стены облегченной конструкции с горизонтальными диафрагмами; в — колодцевые; 1 — тычковый ряд; 2 — ложковый ряд; 3 — утеплитель; 4 — поперечная стенка-перегородка}

Облегченная кирпичная кладка применяется при возведении малоэтажных зданий. Стены состоят из двух верст — стенок толщиной в 1/2 кирпича, пространство между которыми заполняется легким бетоном. Иногда вместо легкого бетона используют теплоизоляционные сыпучие материалы, однако они менее эффективны, так как со временем оседают, образуя в стене продуваемые участки.

Верстовые стенки связывают между собой горизонтальными кирпичными или растворными диафрагмами (рис. 11, а, б) или кирпичными вертикальными стенками — перегородками, заходящими в них на полкирпича, — колодцевая кладка (рис. 11,в).

Для кладки облегченных стен можно применять кирпич-половняк, укладывая его изломом внутрь стены. Ряды из половняка должны чередоваться с ложковыми рядами из целых кирпичей. Тычковые рады вертикальных поперечных диафрагм и тычковые горизонтальные ряды выполняют из целого кирпича.

По сравнению с обычными стенами (сплошными) облегченные примерно на 40–50 % экономичнее по расходу кирпича и легче по массе. По теплопроводности наиболее эффективна стена с горизонтальными диафрагмами, размещенными в шахматном порядке (рис. 11, б), так как наружная и внутренняя версты нигде, кроме первого и последнего ряда, не соприкасаются друг с другом.

Теплоизоляцию выполняют из керамзитобетона, шлакобетона, опилкобетона и других материалов. Выполнять нужно ту теплоизоляцию, которая вам наиболее доступна. Отметим, что керамзит дорог, опилки и шлак практически бесплатны.

Подробней остановлю ваше внимание на опилко- и шлакобетоне.

Опилкобетон негорюч, гвоздим и достаточно прочен для возведения стен малоэтажного дома. При необходимости его можно использовать как самостоятельный материал для строительства стен. Только стены нужно будет поштукатурить. Легкие бетоны в силу своего небольшого объемного веса гидроскопичны, легко впитывают атмосферную влагу. По теплопроводности толщина стены из опилкобетона в 20 см равна стене из кирпича в полметра, или стене из бруса в 15 см.

Подробнее, как приготовить опилкобетон, смотрите таблицу 1.

Для заполнения стен лучше использовать опилкобетон М не ниже 10. Необходимо помнить, что для изготовления опилкобетона нужно использовать опилки, пролежавшие под открытым небом не менее 2-х месяцев. Свежие опилки содержат сахаристые вещества и в соединении с водой вступают в химическую реакцию, начинается процесс брожения.

Шлакобетон приготовляют на цементе, извести и глине. Наиболее прочные стены на цементе и извести. Как приготовить шлакобетон? Шлак надо просеять вначале через сито 40x40 мм, затем 5x5 мм. Крупные куски надо разбить тяжелой трамбовкой на жестком основании. Чтобы получить более мелкий шлак, просейте его еще раз через сито 1x1 мм. Чтобы приготовить шлакобетон, берут 60–70 % крупного шлака — частички до 5 мм и 30–40 % мелкого шлака — частички до 1 мм. Затем перемешивают и добавляют к ним вяжущее (таблица 2).

Толщина стен из шлакобетона как из самостоятельного материала выбирается в зависимости от минимальной температуры наружного воздуха. При температуре ниже —20° их толщина должна быть 45 см, до —30° — 60 см, до —40° — 70 см. При использовании шлакобетона для облегченной кладки толщину стен выбирают такой, как если бы стена была целиком выполнена из кирпича. Для средней полосы России при температуре ниже —30° толщина стены облегченной кладки должна быть равной 64 см, а при использовании опилкобетона — 38–51 см. ...